Как выглядит ленточный железобетонный фундамент




Ленточный фундамент (монолитный, железобетонный) своими руками

На ленточном фундаменте стоят многие здания и сооружения. Но подбор наиболее точного варианта фундаментной ленты осуществляется, опираясь на множество факторов: плотность и глубина промерзания грунтов, кислотность почвы, наличие грунтовых вод, будущая нагрузка от дома и т.д.

В зависимости от геологических факторов, глубина заложения ленточного фундамента бывает от 50 до 150 см. Чтобы убедиться в качестве земли, на которой вы будете строить дом, лучше осмотреть почву весной, когда снег уже растаял. Если увидите трещины и провалы, значит, грунт промерзает не равномерно, и фундамент может разрушиться. А это, в свою очередь, приведет к разрушению в стенах.

Также можно попросить разрешения осмотреть соседние постройки: нет ли трещин в стенах, воды в подвалах, разрывов почвы. Если же складывается печальная картина, но деваться некуда, не стоит окончательно расстраиваться. Главное в таком случае – точно рассчитать качество бетона для фундамента, арматурного каркаса, и точно выверить границы на участке.

Монолитный ленточный фундамент своими руками

Мы расскажем о порядке возведения монолитного типа ленточного фундамента, поскольку он является одним из самых надежных.

Этапы строительства монолитного железобетонного ленточного фундамента:

  1. Разметка осей под фундамент. В случаях строительства на сложных грунтах разметку нужно производить тщательно и максимально точно.
  2. Рытье котлована на глубину заложения фундамента. Если это делает машина, то лучше не доходить до дна на 15-20 см, и докапывать их вручную, чтобы не повредить нижний уровень грунтов.
  3. Песчаная подготовка высотой 10-15 см. Вместо песка можно использовать щебень. А можно пополам: 5-7 см щебня, а на него 5-7 см песка. В настоящее время может использоваться метод трамбовки грунта. Он позволяет обойтись без земляных работ и дополнительно уплотнить основание для фундамента.
  4. Установка опалубки из досок толщиной 4-5 см либо из сборных металлических щитов. Чтобы деревянная опалубка не смогла впитать влагу из бетона, ее необходимо изолировать пленкой или пергаментом. Если предусмотрен цоколь, высота опалубки зависит от него.
  5. Установка арматурного каркаса. Армирование лучше производить одновременно с опалубкой. Стандартный арматурный каркас представляет собой два ряда арматурной сетки, установленных параллельно. После армирования нужно проверить качество креплений прутьев (вообще желательно точно соответствовать проектной документации на фундамент).
  6. Не забудьте про наличие отводов инженерных коммуникаций. Для этого к арматурной решетке крепят железные или асбестоцементные трубы, закрывая их заглушками или песком.
  7. Заливка бетона слоями по 20-30 см. После заливки каждого слоя его следует трамбовать вибратором (или хотя бы деревянной трамбовкой), чтобы избежать появления пустот. Бетон нужно не заливать, а именно укладывать. Таким образом, он получит больше жесткости. Если уж заливаете, то делайте это на расстоянии не более метра (а лучше около 50 см) от предыдущего слоя. В противном случае бетон может подвергнуться расслоению.
  8. Если вы изготавливаете бетон самостоятельно, то лучше это делать так: если 1 ведро цемента, то песка -2 ведра, а щебня – 3 ведра. Количество воды, как правило, равно половине веса цемента. Например, 100 кг цемента равно 50 литрам воды.
  9. Если погода пасмурная, накройте фундамент пленкой. Если погода солнечная, следите за высыханием фундамента и при быстром высыхании смачивайте водой, чтобы не было сухой корки.
  10. Укладка гидроизоляционного слоя. Можно делать как до установки опалубки, так и после снятия опалубки. Полиэтиленовая пленка прокладывается по стенкам и дну (желательно наличие длинной цельной пленки, чтобы избежать швов склеивания, которые могут расклеиться). Если работы производятся после снятия опалубки, то фундамент обмазывается битумом, к которому крепят гидроизоляцию. Также можно воспользоваться глиной, которую нужно плотно утрамбовать в пазухи, или полимерными составами.
  11. Обратная засыпка производится с повышенной аккуратностью и вручную, дабы не повредить гидроизоляцию. Обычно используется песок средней крупности, который при трамбовке поливают водой для хорошей усадки.

Что касается сборного ленточного фундамента, то схема строительства почти такая же, за исключением отсутствия опалубки, армированного каркаса и заливки бетона. Если дом строится на болотистых и плывучих грунтах, то в основание до устройства фундамента укладывается бетонная подушка высотой 30-40 см. При водянистых грунтах лучше использовать сульфатостойкий цемент для бетона.

Если на вашем земельном участке нужен особый метод возведения ленточного фундамента, то прибегают к сборному типу из кирпича М100-М200. Но учтите, что этот метод очень дорогой. Поэтому выбирайте участок с наименьшим количеством изъянов.

Железобетонный ленточный фундамент

Ленточные фундаменты кладут под здания, обладающие массивными стенами. Это могут быть бетонные, кирпичные, каменные и деревянные дома, которые планируют облицевать кирпичом.

Железобетонный фундамент устанавливают по периметру всего дома, а также под все внешние и внутренние капитальные стены. Кладка фундамента может быть прямоугольной, ступенчатой, трапециевидной, а также с расширенной нижней частью, которую называют подушкой. Трапециевидная форма наилучшим образом компенсирует нагрузки от массивного здания. Ленточное основание внешне выглядит как сплошная железобетонная лента, размещенная по периметру всего здания и под всеми несущими внутренними стенами.

Классификация

Подразделяют ленточные фундаменты на сборные и монолитные.

Монолитные ленточные основания изготавливают из бетона и железобетона. Железобетонный ленточный фундамент является наиболее надежной конструкцией, так как его можно возводить на грунтах всех типов. Он представляет собой бетонный массив с добавлением арматуры. Армирование значительно увеличивает прочность основы дома, не позволяет ей растрескаться на пучинистых грунтах. Перед заливкой железобетонного фундамента изготавливают опалубку, или форму для бетона. Опалубку монтируют на дне котлована. Она может быть разборно-переносной, подвижной, объемно-блочной.

В качестве материала для сборных ленточных фундаментов используют бетонные или железобетонные блоки. Их укладывают на раствор, между собой закрепляют толстой стальной проволокой. Их возводить проще и быстрее монолитных аналогов. А прочность сборных и монолитных конструкций одинакова. К недостаткам железобетонного сборного ленточного основания следует отнести высокую себестоимость и способность пропускать воду в местах стыков плит.

Глубина заложения

Железобетонные ленточные фундаменты могут иметь разную глубину заложения. Различают заглубленные и мелкозаглубленные варианты. Для деревянного дома идеально подойдет мелкозаглубленное основание. Для слабопучинистых грунтов глубины залегания в 50-70 см бывает вполне достаточно. Подошву заглубленного ленточного железобетонного фундамента следует закладывать на 20-30 см ниже глубины промерзания земли. Заглубленные конструкции применять под дома с кирпичными, каменными или блочными стенами. Основное их преимущество в сравнении с мелкозаглубленными аналогами заключается в устойчивости и в прочности. Ведь нижняя их часть находится ниже границы промерзания грунтовых вод, благодаря чему фундамент не деформируется.

Другие материалы раздела

Ленточный фундамент

Я склоняюсь к такому способу..

1 Траншея глубиной в 80 см и шириной 50 или 60 см. ( главный вопрос).Застилаю плотной пленкой,армирую по науке и заливаю на уровень с землей.

2 через недельку выставляю опалубки на цоколь и заливаю цоколь высотой 50 см и шириной 50 см. И тут вопрос.Надо ли армировать.

ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub)

Так, смотрите, сразу отвечу на все Ваши главные вопросы:

Чернозем сразу убираете со всей площади застройки, это осадочный грунт, который всегда имеет процессы гниения и дает пожизненную усадку зданиям.

1. В Вашем случае, глубина самой траншеи 80 см с головой хватит, потом хорошо отсыпать основание (в идеале 10-15 см песка с хорошим трамбованием каждые 10 см слоя + втрамбовать в него щебень можео 5-7 см). Чтобы он был именно втрамбован в песок. И тогда можно не делать железобетонную пятку).

Делается траншея шириной больше чем сам фундамент (чтобы можно было установить опалубку и потом после снятия нанести гидроизоляцию на наружную сторону фундамента), укладываете либо ПВХ, либо толстую строительную пленку, ставите опалубку, укладываете каркас. Схему армирования я приложу чуть позже.

Так как стены у Вас 380 мм (приблизительно), то достаточно 500 мм ширины ленты. 2. Бетонный цоколь обязательно армируют и заливают его одновременно с лентой. Можно и в 2 этапа, но тогда между этими процессами должны пройти минимум 14 дней хорошей солнечной погоды (не жаркой).

Можно цоколь делать обычным красным глиняным кирпичом (6-8 рядов хватит).

Если цоколь железобетонный, то армировать его так же как и фундамент, приложу ниже схему армирования.

3. По стенам вопрос не ясен, так как стены обычно кладутся на кладочную сетку и завязыватся между собой. Тут уточните про пропеллер ?

4. Изыскания это идеальный вариант, но никто из-за его цены не делает. Да и на нормальных грунтах можно без него обойтись.

5. По запасу прочности 500 мм ширины достаточно.

6. Недели для прочности бетона мало. В нормальных условиях набор прочности бетона – созревание, происходит на протяжении 28-и дней. Первые пять дней – это время наиболее интенсивного набора прочности. Через неделю после заливки прочность бетона составляет 70% от прочности обозначенной маркой. Дальнейшие строительные работы можно проводить только при достижении 100% прочности, то есть, не ранее чем через 28 дней после заливки. Это нормы. Мы разрешаем снимать опалубку через 14-18 дней при нормальных погодных условиях и продолжать строительство. Опытный прораб всегда видит созревание бетона.

Чуть позже приложу схему армирования. А пока уточните по стенам.

1.Зачем песчаная подушка да еще и с щебнем?На многих строительных сайтах категорично высказываются против песчаной подушки. Судя по моей почве ето будет водосборник.

2 фундамент планируется заливать все таки прямо в землю но с использованием пленки( без опалубки)на уровень с землей. Я так понимаю Вы категорически против такого способа. Но ведь он есть и по частному сектору состовляет процентов 90 фундаментов. Делают так давно.и вроде стоит. Я понимаю что обмазать битумом весь фундамент ето тоже не плохо ,но так делают вроде с недавних пор. Старые здания тоже стоят по 100 и больше лет.Я беру в пример бетонные сваи,их же перед забиванием вроде не обмазывают битумом.

3 все таки если заливать сначала фундамент. а потом через 14 дней цоколь, то нужно ли армировать цоколь. Кирпич ведь не армирований?

4 еффект пропеллера я думал убрать с трех длиных лент под несущими тенами. Под двумя стенами и одна под колонами.Думаю 2 поперечные ленты под перестенками помогут шириной в 30 см и глубиной в 80 см?То есть будет 3 продольных ленты по 24метра 2 по бокам по 6.5 метра и две по средине по 30 см ширинойи глубиной такой как и фундамент и связаные ленты будут тоже.

ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub)

Смотрите, Вы пришли консультироваться сюда. Я Вам пишу все по нормам и технологиям, прислушиваться ко мне или нет, это Ваше дело. Я отвечаю и рекомендую так как правильно. Как делают соседи, это абсолютно не показатель.

1. Вы мне не говорите, что у Вас на глубине 1 м вода. А если она есть, то песок конечно же нельзя, его вымоет. Поэтому про уровень воды в колодце я и спрашивала. Есть у Вас ГВ и на каком уровне? Бывает ли поднятие воды, например, весной?

Вы не хотите делать уширение фундамента (его опорную часть), которая всегда армируется и необходима для компенсации несущей способности грунтов (так как Вы не делали геологию, не факт что грунт отличный как говорят соседи), для создания устойчивости, для передачи на большую поверхность равномернораспределенных нагрузок от всего дома на уширение и на грунт. Грубо говоря, для жесткости и прочности фундаментной части.

Если не пятка, то хорошая подсыпка под бетон (щебень 10-15 см утрамбованный) или хотя бы подбетонка (это неармированный слой бетона 10 см, который шириной больше чем ширина ленты), для выравнивания поверхности траншеи и подготовки под заливку ленты.

2. Здесь Вы слегка путаете заводские пропаренные сваи с обычной лентой. На сваях дома на болотах строят и без гидроизоляции. Есть понятие как водостойкий бетон. А Вы хотите 2 этажа дома на мелкозаглубленной ленте, еще и море в 350 м. Я ж не запрещаю, но рекомендовать без гидроизоляции не могу. Делайте. Только если пойдут от усадок трещины по стенам, я Вас предупредила. Фундамент очень легко напитывается влагой. И никто его не опирает на грунт, который вроде бы и глина, но не понятно какая. Может она водонасыщенная и совсем не подходит для основания.

Заливать в сразу в траншею категорически запрещено:

Самое основное, это хорошо провибрировать бетон после его заливки. Так как конструкция и стенки траншеи не жесткие, они от процесса вибрации будут однозначно разрушаться. От щебня Ваши любые пленки порвутся. Уйдет через порванные места уйдет бетонное молочко. Соответственно, жесткой конструкции правильной формы, без пустот Вы не получите. Главное, хорошо провибрировать бетон.

Вы можете строить как считаете нужным, мое дело сказать как надо.

3. Когда цоколь из мелкоштучных материалов (кирпич, блоки), то они кладутся в перевязку и сами себя несут и как бы армируют, хотя все равно сетка кладочная нужна через каждые 2-3 ряда, чтобы при усадке здания, не порвало кладку.

Армировать бетонную конструкцию нужно, потому что бетон без металла внутри работает на сжатие (т.е. не работает на изгиб), а на растяжение работает арматура в бетоне. То есть при усадке здания (а она будет первый год в любом случае), чтобы цоколь не треснул делают армирование. И не какое-то, а по всем правилам и на определенном расстоянии.

Схема армирования фундамента без пяты, но с подсыпкой и цоколь залит отдельно:

Схема армирования без пяты, но с подсыпкой и цоколь льется вместе с лентой:

Схема армирования фундамента с уширением и с одновременно залитым цоколем:

4. У вас будут 4 несущих стеныи под ними должен быть одной глубины и ширины фундамент. Там где колонны на балконах, то их можно делать либо в стаканах специальных. Либо заливается лента одновременно с основной лентой дома, армируется и завязывается одинаково с основным фундаментом.

Ширину 30 см, можно сделать только под колонны, и то, если сечение колонн Вы брали 300х300 мм.

Источники: http://gold-cottage.ru/fundament/lentochnyj_fundament_monolitnyj_zhelezobetonnyj_svoimi_rukami.html, http://www.in-alto.ru/fundamentyi/lentochnyij/zhelezobetonnyij-lentochnyij-fundament, http://www.builderclub.com/vopros-otvet/3000/lentochny-fundament


Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения