Монолитный фундамент плита технология толщина каждого слоя




Технология строительства фундамента из монолитных плит

Монолитная плита применяется в случае, если на участке под будущее сооружение сложный рельеф. Этот тип фундамента является лучшим решением на земле, которая имеет склонность к глубокому замерзанию и низкую устойчивость. К этим видам грунтов относятся супесчаные и песчаные подушки, а также торфяники, которых достаточно много на территории РФ.

Монолитная плита в разрезе – на этом изображении можно подробно рассмотреть, из чего состоит эта конструкция фундамента.

Проведение расчетов

Монолитная плита используется в качестве основания для частного дома, но самостоятельно сделать её может только профессионал. Наиболее сложным моментом является планирование и расчеты. Проект должен быть составлен архитектурной организацией, но если речь идет о строительстве частного дома, то эту задачу может выполнить и бригада строителей.

Можно ли самостоятельно провести расчеты? Да, если использовать специальные компьютерные программы, которые адаптированы для обычных пользователей без инженерных знаний. Если вы решили сделать расчеты при помощи софта, то серьезно отнеситесь к инструкции по работе с приложением.

Сделать проект будущей монолитной плиты можно в том случае, если на руках есть следующие данные:

  1. размеры будущего дома: высота и толщина несущих стен, их длина, геометрия перегородок, количество этажей;
  2. марка бетонной смеси для основания, места размещения армирующих элементов и их параметры;
  3. характеристики грунта на участке под будущий дом;
  4. параметры кровли, заготовленный материал для ограждающих и несущих сооружений.

Когда вы введете все вышеперечисленные данные в программу, она выполнит расчеты, после чего вы узнаете геометрические размеры, точную толщину, необходимое количество бетонной смеси и другие параметры монолитной плиты. Зная эти данные, можно закупать материалы для строительства фундамента.

Специальные приспособления для строительства

Технология монолитной плиты требует наличия многих строительных инструментов и материалов. Вот самые важные из них:
  • устройство для перемешивания бетона (в качестве альтернативы можно покупать уже готовую смесь);
  • совковая и штыковая лопаты;
  • арматура с переменным и поперечным видами сечения;
  • моток прочной проволоки и крючок для ее связывания;
  • вибратор – используется в качестве уплотнителя бетона для удаления воздуха;
  • виброплита (с ее помощью выполняется выравнивание почвы под строительство фундамента);
  • доски под опалубку;
  • строительный уровень;
  • ингредиенты для бетонной смеси.

Закладка фундамента: основные этапы

Технология возведения монолитного основания предусматривает наличие подготовленной площадки по строительство. На участке необходимо выполнить разметку. Обязательным моментом является полная очистка территории от растений и мусора.

Следующий этап строительства – это выкапывание котлована. После завершения этого длительного процесса в углубление помещается песчаная подушка, которая изображена на схеме. Толщина подушки должна быть 0,15 – 0,20 метров.

Совет: для того, чтобы добиться максимальной точности в углах плиты, выполните проверку квадратных и прямоугольных элементов конструкции в плане.

Технологический слой может быть завершен после тщательной утрамбовки и увлажнения. Далее следует монтаж опалубки. Современная технология строительства такого основания предусматривает изготовление формы для отливки плиты. Состоит форма из стандартной опалубки по бокам и гидроизолирующей прослойки снизу.

Выполняя строительство частного дома на этом этапе, необходимо следовать следующим требованиям:

  1. Стенки укрепляются при помощи распорок и укосин – они не только обеспечивают высокий показатель прочности, но и позволяют быстро демонтировать временную конструкцию.
  2. Форму лучше всего делать из дерева – этот материал прост в обработке, да и цена на него невысокая. Обычно используются обрезные доски.
Схема изготовления опалубки для фундамента частного дома. Технология практически не отличается от ленточного фундамента.

Монтаж арматуры

Чтобы обеспечить необходимую прочность конструкции, в ее «тело» необходимо поместить арматуру. В работе используется прутья поперечного и продольного сечения. Технология сборки каркаса из арматуры своими руками предусматривает использования мягкой проволоки и крючков для соединения прутьев. Если у вас есть электросварка, то работа пойдет гораздо быстрее.

Совет: чтобы обеспечить конструкцию максимальной прочностью, необходимо использовать специальную проволоку для соединения арматуры, так как такой способ обеспечивает минимальное напряжение.

Чтобы монолитная плита была надежной, необходимо положить не меньше двух слоев армирования. Они должны образовывать клетку – этого можно добиться, если расположить слои перпендикулярно. Необходимо соединить слои прутками, длина которых зависит от размера конструкции. В местах монтажа перегородок и по периметру необходимо вывести арматуру выше поверхности фундамента – эти элементы будут служить связывающим элементом с перегородками и стенами частного дома.

Заливка фундамента

Проверьте, есть ли на рабочем месте запас бетонной смеси. Ведь высшего качества и стопроцентной прочности можно добиться только в том случае, если будет выполнена заливка в один прием.

Это трудоемкий процесс, поэтому здесь понадобятся несколько помощников. Затвердевать монолитная плита будет 20-45 дней, в зависимости от условий и вида бетонной смеси. После полного затвердевания можно начинать строительство стен.

Особенности

Монолитная плита является правильным решением при проблемном грунте на участке. Единственное требование -это ровная поверхность. Недостаток у нее один – самостоятельно сделать такой фундамент для частного дома будет сложно. Схема, фото и видео должны помочь вам в этом деле.

Технология строительства фундамента из монолитных плит обновлено: Март 7, 2017 автором: zoomfund

Портал о бетоне: калькуляторы, информация, производители.

Фундамент монолитная плита и его особенности

Для возведения дома, который будет устойчивым не только к физическим воздействиям, но и климатическим изменениям и погодным перепадам, который будет прочным и простоит много лет, прежде всего необходимо правильно произвести устройство фундамента. Монолитная плита, ленточное основание, сваи – все эти виды фундаментов являются наиболее распространенными, и у каждого есть как преимущества, так и недостатки. Монолит считается одним из наиболее дорогостоящих оснований под строение, однако его качества вполне оправдывают цену.

Что такое плита-монолит и каковы ее плюсы и минусы?

Монолитная плита фундамента представляет собой железобетонное единое основание, которое расположено под всей площадью будущего здания. Обычно его закладывают в том случае, если дом будет построен из тяжелых материалов (кирпич, керамзитобетонный, газобетонный блок и т.д.), если в здании планируется не один этаж, а два и более, если подвальное помещение делать не нужно, а также на сложных и пучинистых видах грунта. Именно устройство монолитной фундаментной плиты позволяет создать основание в таких условиях, которое будет отличаться надежностью, прочностью и не даст дому деформироваться или разрушиться.

Важно! Перед тем, как начать заливку, необходимо провести геодезические исследования: именно их результаты показывают тип грунта, расположение грунтовых вод относительно поверхности, благодаря чему можно определить глубину залегания основания.

Достоинства монолитной фундаментной плиты:

  • способность выдерживать большие нагрузки, что важно для тяжелых строений в несколько этажей;
  • устойчивость всей конструкции, благодаря чему во время усадки здание не искажается и не дает трещин, а сам процесс усадки идет равномерно;
  • сопротивляемость погодным явлениям (перепады температур, сырость и т.д.). Если правильно сделать гидро- и теплоизоляцию, а также добиться правильной толщины монолитной плиты фундамента, то проблемы влажности, холода, а также наличия грызунов и насекомых будут устранены уже на этапе строительства дома.

К основным недостаткам, возникающим при устройстве монолитного плитного фундамента, относят большие затраты на заливку, а также необходимость обязательного утепления. Однако цена монолитной плиты может быть снижена, если площадь дома невелика, а толщина основания будет минимальной (при средней толщине самой плиты в 20-25 см общая глубина залегания составляет примерно полметра минимум).

Технология строительства фундамента «монолитная плита»

Для заливки такого основания прежде всего необходимо вырыть котлован, глубина которого вычисляется в процессе геодезических исследований. На его дно выкладывается подушка из щебня и песка, предварительно в случае необходимости на дне устраивается система дренажей для отвода воды. После этого формируется опалубка, и выкладываются слои монолитной плиты-фундамента: заливается первый уровень бетона, делается усиление с помощью связанной арматурной сетки, происходит заливка следующего слоя. После этого фундамент «монолитная плита», технология которого довольно легко выполняется, гидроизолируется, и ему дается время на высыхание.

Выводы по вышеизложенному

Основание из железобетона может быть выполнено как самостоятельно, с использованием бетономешалок, так и посредством найма строительной бригады, которые производят заливку бетононасосом. Технология монолитной плиты-фундамента достаточно несложна, и при соблюдении всех правил и заливке в теплое время года основание дома получится крепким и надежным.

Видео по заливке монолитной фундаментной плиты:

Фундамент - монолитная плита

Фундамент для пучинистых грунтов – монолитная плита.(Личный опыт)

Монолитный плитный фундамент является самым оптимальным видом фундаментов если у вас пучинистые грунты. К пучинистым грунтам относятся глина, сугленок, супесь т.е. грунты легко насыщаемые влагой и плохо дренирующие. Лучше конечно сделать изыскания. но как правило, никто не тратит лишние деньги. Определить что у вас за грунт не сложно необходимо снять слой чернозема и будет понятно что у вас в следующем слое грунтов, оценив его визуально, взять в руки, поразламывать, потереть. Чистая глина очень упруга, сложно разламывается, схожа с пластилином по структуре, суглинок ломается проще, при перетирании комков суглинка выдны частицы песка, но преобладание все- же глины, супесь еще проще крошится так – как в данной смеси больше песка чем глины. Все эти грунты являются пучинистыми, так -как из них влага уходит неохотно, плюс происходит капелярное подсасывание из нижних слоев грунта в верх. На таких грунтах оптимальным выбором будет именно плитный фундамент, так- как он является плавающим.

Итак поэтапное строительство монолитной плиты в Липецкой области на пучинистых грунтах (глина, суглинок).

Первое что мы делаем – это производим разметку участка под основание плиты. Монтируем деревянные конструкции к которым впоследствии вяжем нить повторяющую контур будущей плиты. Разметку производим таким образом, чтобы размеры каждой из сторон были на два метра больше чем размеры реальной плиты, по метру с каждой стороны. Это обеспечит запас подготовки основания и исключит сползание плиты, плюс эта подготовка будет использована в дальнейшем для устройства отмостки.

Снимаем плодородный слой, в моем случае – это 35 см чернозема. Снимаем слой аккуратно не взрыхляя глинистый слой грунта и не углубляемся в него. Затем застилаем образовавшийся котлован геотекстилем внахлест на 15-20 сми свыпуском на верх котлована на 0,5 – 1 метр.

После этого начинаем засыпку котлована песком. песок используем крупнозернистый. без примесей глины. Слои засыпаем не более 200 мм, для того чтобы качественно утромбовать каждый слой виброплитой. Объем песка в моем случае составил 72 м.куб. при размерах плиты 11,8 * 10 метров, так- как моя плита запланирована незаглубленной и пришлось заместить весь объем вырытого чернозема, плюс коэффициент уплотнения песка (1,15).

Далее насыпаем 100 – 150 мм щебня средней фракции, так – же трамбуем и производим нивелировку основания из щебня, где необходимо подсыпаем либо снимаем часть засыпки из щебня обеспечив идеальную плоскость основания.

Следующий этап – это устройство опалубки. В моем случае толщина плиты 270 мм, для одноэтажного дома – более чем, поэтому щиты опалубки собираем из спаренных досок шириной 150 мм,в результате получаем 300 мм. Толщину доски берем 50 мм, так- как бетон хорошо давит при укладке и чтобы избежать вздутия опалубки и потери ее формы, толщина меньше не целесообразна. Собираем щиты опалубки и собираем единую конструкцию нужной формы и размера. Далее производим крепеж опалубки.

Завершив монтаж опалубки, приступаем к устройству гидроизоляции будущего фундамента, путем спайки рулонного материала на битумной основе внахлест. Укладку производим таким образом, чтобы гидроизоляция лежала на дне котлована и заходила на всю высоту опалубки плюс 30 см на заварот. Мной использовался Гидроизол (стоимость390 руб.м.кв.).

После гидроизоляции приступаем к монтажу арматуры. Арматура для плитных фундаментов используется не меньше 12 мм марки А500С, ячейка (клетка) в моем случае 250 мм. Сначала раскладываем нижний ряд арматуры с нужным нам шагом, ставя ее на пластиковые стульчики обеспечивающие защитный слой. Я использовал 35 мм, но лучше использовать 50 мм. Сверху на нижний слой арматуры укладываем поперек следующий слой арматуры и вяжем ее вязальной проволокой. Проволоку я сначала использовал 1,2 мм, но оказалось ее легко порвать. производя вязку крючком, поэтому дальше вязка производилась проволокой толщиной 1,6 мм. Вяжутся все 100% узлов, ни какого шахматного порядка неприемлемо. После вязки нижней решетки заготавливаем из арматуры 8 мм П – образки и лягушки . Высоту этих элементов делаем с учетом всех слоев арматуры, нижнего и верхнего защитного слоя бетона и толщины плиты. В моем случае высота этих элементов вышла 140 мм. Сначала вяжем лягушки, с шагом в 3 клетки, затем на лягушки вяжем арматуру верхней решетки, в продольном, а после поперечном положении. Связав верхнюю решетку, в конце вяжем П- образки по краям каждой из сторон каркаса с шагом в 2-3 клетки. У меня лягушек ушло 110 шт, П-образок – 80 шт.

И вот когда каркас готов, выполняем нивелировку верха плиты, на внутренней стороне опалубки натягиваем шнурку, на сделанных отметках. Дополнительно по шнурке набиваем промежуточные гвозди с шагом 1,5 – 2 метра, чтобы перестраховаться от разрыва шнурки.

Далее производим бетонирование с обязательным вибрированием бетона. Бетон для плитного фундамента подходит не ниже 300 марки, на сталелитейном шлаке или на граните. Я заливал на шлаке, т.к. характеристики не сильно отличаются от гранита. а по цене значительно дешевле.

Строительство моего фундамента производилось в июне 2016 года и обошлось мне в 400 000 рублей,с учетом того, что 90 % всех работ делал самостоятельно.

Другие варианты, например столбчатый фундамент, также допустим на сложных грунтах, он выходит гораздо дешевле, поэтому очень популярен, но требует очень серьезных расчетов, так- как при морозном пучении давление на столбы фундамента может производится как горизонтальное так и вертикальное, что может привести как к разрыву отдельных свай, под землей, так и к поломке ростверка – наземной части. Я все- же решил остановиться на монолитной плите, так- как этот вид фундаментов является самым надежным на пучинистых грунтах.

Источники: http://rfund.ru/plitnyj/fundament-plita-tehnologija-stroitelstva.html, http://betonzone.com/fundament-monolitnaya-plita-i-ego-osobennosti, http://vsesam-bezperedelok.ru/fundament-monolitnaya-plita


Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения