Чем лучше загородить свайный фундамент качественно




Чем закрыть свайный фундамент? Расматриваем правильные варианты

Проявить интерес к имеющимся вариантам, чем закрыть свайный фундамент, стоит еще на стадии разработки проекта. Такое основание для дома относительно недорого, пусть и требует применения спецтехники, возводится быстро и просто незаменимо при строительстве на участке со сложным рельефом или грунтовыми водами, залегающими близко к поверхности.

Спасет свайный фундамент и строителя, у которого на площадке подвижные, болотистые и пучинистые почвы. Однако существует весомый минус такого основания: из-за наличия свободного пространства между полом и землей наблюдаются серьезные потери тепла. Даже качественная многослойная изоляция не спасает от них, а лишь несколько снижает. Поэтому требуется соорудить вокруг свай цоколь, который перекроет атмосфере путь под дом. Да и с точки зрения эстетики, торчащие из-под здания бетонные (металлические, деревянные – без разницы) столбы смотрятся не очень красиво и портят внешний вид в остальном очень привлекательного сооружения.

Чем закрыть свайный фундамент. выбирать надо, исходя в первую очередь из геодезических данных на вашем участке. Обшивку можно разделить на 2 категории: навесная и монолитная. Так вот, последнюю ни в коем разе нельзя применять на пучинистых почвах или при значительных перепадах высот – на уклонах. В остальном выбор остается за хозяином строения.


Принцип конструкции – навешивание листовой обшивки на каркас, который фиксируется на сваях. В пользу такого цоколя говорят следующие аргументы.
  • Монтаж прост и легко осуществим своими руками. Если у человека есть некоторые навыки работы с инструментами и помощник, небольшой домик, скажем, с основанием в 6х6 метров, обретает цоколь за 1 день.
  • Финансовая доступность – стоит такая обшивка очень даже недорого.
  • Под домом сохраняется вентиляция при одновременной защите от сырости. Подошва строения фактически гарантирована от плесени, хотя и перестает терять тепло.
  • Большой выбор отделочных материалов – цоколю можно придать любой вид, от деревянного до мраморного.
  • Условием монтажа навесной конструкции является оставление зазора над уровнем земли. Щель должна быть не уже 5 и не шире 8 сантиметров. Слишком маленькая не обеспечит проветривания, чересчур широкая увеличит потери тепла. Кроме того, морозное вспучивание почвы может повредить конструкцию.
  • Первым шагом для создания навесного цоколя является изготовление обрешетки. Она может быть деревянной, в таком случае перед установкой она пропитывается антисептиком. Второй вариант – металлический каркас, который требует обработки антикоррозийкой.
  • Обрешетка фиксируется на сваях. Деревянная – длинными саморезами, железная приваривается.
  • В местах соприкосновения цоколя с грунтом выполняется отсыпка почвенно-песчаной смесью на глубину около 50-70 см.
  • На обрешетке крепится облицовка. В качестве нее могут выступать асбестоцементные или утепленные фасадные плиты, шифер, пропитанные или ламинированные ДСП с ДВП и т.д.
  • Аккуратно и точно сводятся углы.
  • Уже готовая конструкция обшивается любым выбранным отделочным материалом, наиболее соответствующим общему облику дома.

Монолитный ленточный цоколь


Он делается по принципу, по которому заливается аналогичный фундамент, только мелкозаглубленный его вариант. Конструкцию даже обшивкой не назовешь – это полноценный, надежный и стационарный цоколь. Выигрыш при выборе такого способа закрыть сваи – в долговечности, надежности и повышенной теплоизоляции.

Минусы - не универсальность (выше перечислены случаи, в которых монтировать такой цоколь запрещено) и гораздо более высокая стоимость – она перекрывает цену навесной конструкции раз в 6-7, а то и больше. К тому же не всякий сможет закрыть таким образом сваи.
  • Перед началом работ нужно выбрать тип монолитного ленточного цоколя.
  • Ровный: его края по вертикали совпадают с отвесом стены. Стандартный и выбираемый наиболее часто.
  • Выступающий. Образует своего рода ступеньку по периметру стены. Особо востребован в деревянных срубах или если подпольное расстояние предполагается использовать в качестве подвала. Потребуется дополнительная гидроизоляция фундамента, а выступ защищается от осадков отливом.
  • Западающий – выступ вовнутрь, то есть выступает фундамент со стеной, а не цоколь. Естественно, нужда в отливе отпадает.
  • При любом типе основные этапы работ будут одинаковыми.
  • По всему периметру дома делается разметка, соответствующая выбранному цоколю.
  • По разметке копается траншея глубиной около полуметра.
  • Стены полученного рва гидроизолируются. Для этой цели применяется толь или пергамин.
  • На половину глубины или чуть меньше траншея заполняется песком.
  • Монтируется опалубка, которая должна выступать над краем рва сантиметров на 10.
  • Прокладывается первый (нижний) арматурный слой, заливаемый бетоном. Раствор следует уплотнить.
  • Далее следует верхний, второй слой арматуры, и бетоном траншея заполняется до конца, после чего он снова уплотняется.

Теперь придется подождать, пока монолитное ленточное основание под цоколь окончательно застынет. На это потребуется достаточно продолжительное время, зависящее от погодных условий и толщины создаваемого простенка. В среднем летом, без частых дождей и обильных рос, сохнуть бетон будет 3-4 недели.

Когда монолит полностью схватится, на нем выкладывается собственно цоколь – из кирпича или шлакоблока. На выступающем варианте сразу же монтируются отливы. Останется только навести на конструкцию декор.


Вариантов тут множество:
  • Самый простой – заштукатурить и покрасить в гармонирующий с остальными деталями (крышей, дверями, наличниками) цвет.
  • Обшить цоколь профлистом. Работы будут многослойными, поскольку включают в себя устройство обрешетки, укладку утеплителя и гидроизоляции, зато цоколь получит дополнительную защиту от влаги и теплопотерь. Выполнить весь цикл можно и самостоятельно – сложных строительных работ он не содержит.
  • Обложить цоколь облицовочным кирпичом. Дорого, довольно сложно технологически, но красиво и долговечно.
  • Для деревянных домов – обшить вагонкой. Каменные строения тоже вполне приемлют такую отделку, но наиболее гармонична она именно с бревенчатыми или брусовыми срубами.
  • Выложить плиткой. Подойдет и керамика, и искусственный камень

Большинство народа все же не строит дом от начала до конца самостоятельно. Хотя бы какую-то часть работ выполняют профессиональные строители. При разработке проекта хорошим ходом будет дополнительно поинтересоваться у мастеров, чем закрыть свайный фундамент в ваших условиях.

Cвайный фундамент: недостатки и особенности

Многим строителям известно, что свайный фундамент недостатки которого порой не столь очевидны, широко используется при строительстве зданий на слабых грунтах, а также при ожидаемой повышенной нагрузке на фундамент. Так, при возведении зданий повышенной этажности и других конструкций, имеющих значительные нагрузки, свайные фундаменты применяются в любом случае, независимо от типа грунта на участке.

По сути, говорить о недостатках свайных фундаментов довольно сложно, поскольку эти особенности представляют собой скорее некоторые ограничения по использованию.

Один из основных недостатков винтовых свай – метал, использованный в их основе, так как он подвержен коррозии.

Поэтому, важно в точности знать качество метала, из которого сделаны сваи. К примеру, некоторые производители, в целях ложной экономии могут в процессе изготовления использовать не слишком качественный материал.

Нюансы выбора свайного фундамента

Вот почему при выборе свай для фундамента такой конструкции, следует обратить особенное внимание на такие характеристики, как:

  • изготовление из новой высококачественной стали;
  • цельный ствол, без сварочных соединений;
  • толщина стенки сваи – не менее 4 миллиметров;
  • толщина стенки сваи - от 5 миллиметров, а ее диаметр – от 30 см;
  • лопасть правильной формы;
  • пескоструйная обработка поверхностей сваи от ржавчины;
  • высокое качество сварного шва, защищающее от повреждений лопасти;
  • качественное антикоррозийное покрытие.

Основые недостатки

Кроме того, существенным недостатком свайного фундамента могут стать ошибки работников, занимающихся его монтажом. После установки сваи в грунт, ее полость следует залить бетонным раствором, чтобы избежать появления внутренней коррозии.

Сварной шов следует тщательно обработать и очистить, непосредственно после надевания оголовок.

К недостаткам такого фундамента следует отнести также невозможность его создания в грунтах, где присутствуют твердые прослойки известняка, большие камни, а также на скалистой местности. В некоторых случаях, с использованием спецтехники, даже на столь сложных участках есть возможность проведения монтажа такого типа фундамента. Не всех устроит и факт, что при обустройстве свайного фундамента, у постройки не будет теплого подвала.

Не следует забывать и об относительной новизне свайных фундаментов. Поскольку они начали использоваться в гражданском строительстве недавно, то оценить их потенциал в полной мере пока сложно. Тем не менее, даже учитывая все вышеприведенные недостатки, фундамент такого типа на сегодняшний день остается практически единственным вариантом при строительстве на сложных участках со «слабыми», подвижными грунтами.

Частые ошибки на фоне грамотного строительства

Сколько ни наблюдаю за результатами работы некоторые строительных бригад, диву даюсь! Это как же надо так умудриться возвести свайный фундамент, забыв о грунтовых водах или не рассчитав правильно глубину залегания свай? Ведь фундамент – это все! На этой основе держится вся конструкция, поэтому нельзя так безответственно относиться к его обустройству. Отмечу сразу несколько самых распространенных ошибок, которые допускаются прорабами:

  • Замесите уже нормальный раствор, наконец! Обратите внимание, какую пропорцию вы используете – сколько песка, глины, щебня и цемента положили. Если вы действуете «на глаз», то ваш раствор вокруг свай может со временем просесть или раскрошиться из-за хрупкости. Я всегда кладу строго по нормативам, чем заморачиваться на свои какие-то эксперименты:

  • Не забывайте, пожалуйста, учесть естественное снижение качества цемента при слишком долгом его хранении в мешках, или другой какой таре. Как правило, цемент может утратить свои свойства на 30% или 40%. Некоторые марки цемента каждые 3 месяца утрачивает 15% своего качества. А вы не знали?
  • Посчитайте правильно глубину закладки свай! Если нагрузка на свайные опоры будет распределена непланомерно, то ваш фундамент вскорости просядет в некоторых местах. И что потом будете делать? Лучше сразу все верно рассчитать. Не можете сами, обратитесь к специалисту.
  • Несущие свойства грунтовки также следует правильно оценить.
  • Не надо строить в туманную погоду или после дождя. Все работы по закладке фундамента вообще-то делаются в сухую погоду и максимально быстро, насколько это возможно.
  • Не пренебрегайте гидроизоляцией! Если в траншеях вода, ее следует удалять, а все углубления и ямы утрамбовывать с уплотнением щебня или шлака. Сваи должны устанавливаться строго на утрамбованный грунт. Обратите на это внимание!
  • Утрамбовывайте также и бетонный раствор для свай! Особенно это важно тогда, когда у вас пучнистый грунт. Я устанавливал однажды в такой почве сваи на специальную подушку (послойный или перемешанный щебень, песок высотой 150 мм).

Зачем вы высовываете опорные столбы так высоко? Вы знаете, что достаточно над землей оставить их на уровне 100 мм? Вот делайте так, и нагрузка несущих конструкций в вашей постройке будет равномерно распределена.

Я только перечислил тот минимум ключевых ошибок, которые допускаются нерадивыми строителями. А вы можете взять себе на заметку эти моменты, чтобы не повторять их ошибок. Кроме этого, хотелось бы обратить также внимание и на выбор стройматериалов, грамотный замес бетона для таких фундаментов, инструментов да просто времени не хватает.

Где и когда лучше применять такой тип фундамента

А теперь отставим в сторону наше столь полезное критиканство и приступим к рассмотрению полезной информации о свайных фундаментах – где и когда их применять. В первую очередь надо сказать, что такие фундаменты должно применять в пучнистых, плавающих или подвижных грунтах. Пригласите специалиста, чтобы проверить, где и насколько высоко на территории будущей стройки залегают грунтовые воды. Помните также, что подводные русла могут менять даже свое течение, лично я в своей практике с таким сталкивался. Благо, что хорошую гидроизоляцию сделали для одного дома по всему фундаменту. Если спросите, как узнали о смене течений подземных вод? Очень просто. Все на поверхности. Земля стала пучиться или заиливаться там, где этого не было уже больше десятка лет.

Как возводить

Нужен план. Для этого надо понимать, что сваи должны располагаться строго под будущими несущими стенами. Примерно схема такого плана дома может выглядеть следующим образом:

Так вы хотя бы будете знать, где должны располагаться сваи. Выражусь очень просто – свайный фундамент закладывается по принципу вкручивания самореза. Сразу становится ясен метод стройки. Только, предупреждаю сразу, не путайте с буронабивным фундаментом, где высверливается скважина, а затем поэтапно в нее заливается бетон и утрамбовывается, образуя в итоге столбцы с внутренней металлической арматурной конструкцией. Все-таки сваи – это не бетонные столбцы, а монолитные столбы из литого металла. Расскажу поэтапную инструкцию.

Этап 1. Забуривание

Винтовые сваи могут забуриваться вручную или при помощи специальной техники. Не думайте, что ручное забуривание сильно повлияет на качество опорной конструкции в целом. Ведь каждая установленная металлическая труба (может быть полой, а может быть цельнолитой) будет еще и бетонироваться, укрепляться. Эти действия обычно занимают 1-2 дня.

Этап 2. Обрезка

Свайное поле должно быть обрезано на одном уровне. О высоте над землей свай мы уже говорили – 10 см. Конечно же, если вы не собираетесь обустраивать в доме подвал или цокольный этаж. Поэтому высоту цоколя будущего дома обозначьте на плане и рассчитайте заранее его параметры.

Этап 3. Цементирование

При винтовом вкручивании свай в землю образуются возле их боковых стенок полые пространства. Их заполняют высококачественным бетонным раствором с уплотнением. Если этого не сделать или заполнить пространство сухой смесью из песка и щебня вперемежку с сухим цементом, то сваи прочно стоять долго не будут. Такую очевидную вещь следует понимать. Кроме того, не забудьте про гидроизоляцию со стороны почвы. Используйте листовой гидроизоляционный материал.

Этап 4. Обвязка

Оголовки свай привариваются к стальным пластинам или швеллерам, по вашему усмотрению. Но делать это необходимо для того, чтобы конструкция получила стабильную монолитность и была прочной и цельной. Кроме этого, обвязка швеллерами, например, позволяет распределить нагрузку на сваи равномерно. Затем все бетонируется в ростверк. И только потом уже возводятся стены, и укладывается пол.

Бегло и кратко я рассказал, как можно обустроить прочный свайный фундамент. Хотелось бы рассказать подробнее, но это уже можно будет сделать в следующих статьях. Ведь на каждом этапе (подготовительном или строительном) стоило бы остановиться поподробнее. Самое главное правило, от которого я никогда не отхожу, это следование нормативам технологии, стандартам и также не пренебрегаю рекомендациями специалистов. Чего и вам советую.

Рейтинг статьи #xe81e; 1.000 #xe81f;

Источники: http://remtra.ru/69-chem-zakryt-svaynyy-fundament-rasmatrivaem-pravilnye-varianty.html, http://topdomremont.ru/blogs/cvajnyj-fundament-nedostatki-i-osobennosti.html, http://remontostan.com/post/view/svainyi_fundament


Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения