Как залить свайный фундамент видео




Как сделать свайный фундамент

Свайный фундамент – оптимальное решение для непрочной почвы. Сваи – это стержни или столбы, которые устанавливают в предварительно подготовленную скважину. Вся нагрузка передается на основание в прочном слое грунта. Сделать свайный фундамент своими руками немного сложнее, чем ленточный, но вполне реально. Преимущества свайных фундаментов очевидны: для них не нужно рыть котлован, тратить время, силы, да и по стоимости он обходятся дешевле ленточных фундаментов.

Виды свай

Существует три основных вида свай:

  1. Забивные. Считаются дорогими и редко используются при строительстве частных домов. Для работы нужны специальные механизмы и инструменты.
  2. Набивные. Оптимальный вариант для индивидуального строительства домов. Кроме этого, такие сваи не нужно перевозить, так как их изготавливают в самом грунте.
  3. Винтовые. Их закручивают в землю с помощью специальных машин.

Первый шаг – составления чертежа и разметки. На листке бумаги нужно начертить расположение свай и обозначить все размеры. Затем можно приступать к расчистке участка и разметке будущего фундамента.

Бурение скважин и устройство опалубки

В местах, где будут расположены сваи, нужно пробурить глубокие (до 5 м) ямы диаметром 30 см, которые потом нужно будет залить бетонным раствором. Это поможет сваям стоять прочно и жестко, выдерживая огромную нагрузку всего строения. Чем шире подошва фундамента, тем выше несущая способность свай. Сваи должны быть достаточной длины, чтобы опуститься ниже зоны промерзания на 50 см и опереться на плотный грунт.

Дальше нужно изготовить опалубку (это обязательное условие для сыпучих грунтов). Как правило, ее делают либо из асбестоцементных труб, либо из рубероида. В последнем случае, слоев рубероида должно быть несколько, а длина такой опалубки на 25 см больше скважины. Такую опалубку нужно аккуратно опустить в подготовленную скважину. Если этот этап пропустить, то прочность сваи будет низкой. Дело в том, что в процессе заливки связующие будут подтекать в грунт, а после схватывания поверхность будет шероховатой и пористой. Излишняя шероховатость ник чему, так бетон будет накапливать влагу и постепенно разрушаться при замерзании и оттаивании.

Правда, если грунт плотный, то полностью опалубку можно не делать. Вполне достаточно установить ее в оголовках свай.

Армирование

Конечно, сделать фундамент на сваях можно и без арматуры, но это снижает прочность всей конструкции. Дело в том, что на сваи идет большая нагрузка не только от здания, но и от почвы. Когда грунт замерзает, он расширяется и тянет за собою сваи. Те же оползни тоже могут сместить сваи, если она не будет достаточно прочной.

Для арматурного каркаса подойдут 3-4 стержня диаметром 0,6-0,8 см. Их соединяют в единую конструкцию через каждые 50 см с помощью поперечин. Готовую конструкцию нужно расположить таким образом, чтобы она вошла в скважину на всю глубину, но при этом возвышалась вровень с ростверком (минус 2-3 см защитного слоя). Каркас нельзя устанавливать вплотную к опалубке, обязательно должен оставаться зазор в 4 см.

Заливка раствора

Бетонный раствор должен быть тяжелым, поэтому его наполняют кварцевым песком и крупным щебнем. Сам процесс заливки должен быть беспрерывным, чтобы не было простоя. Если предыдущий слой схватится, а потом на него зальют свежий раствор, в месте их стыкования образуется холодный шов, который влияет на прочность конструкции не в лучшую сторону. Бетон должен образовать сплошной цельный монолит. Удобнее всего заливать бетон полуметровыми слоями, при этом каждый слой нужно уплотнять.

Устройство ростверка

Свайный фундамент делают с ростверком (это бетонная конструкция, которая соединяет сваи в одно). Ростверк может быть заглубленным и не заглубленным. В первом случае нужно выкопать траншеи между оголовками свай, затрамбовать их песком и щебнем и застелить рубероидом. Затем нужно соорудить опалубку с подпорками и изготовить арматурную конструкцию ростверка. После ее установки можно заливать бетон, не забывая уплотнить его.

Во втором случае траншею копать не нужно. Прямо на поверхности строительной площадки нужно сделать опалубку и действовать по такому же алгоритму. Затем промежуток между почвой и ростверком закрывают отмосткой.

Многие интересуются, как сделать цоколь на свайном фундаменте. В принципе, высокий ростверк и выполняет функцию цоколя.

После окончания работ по строительству фундамента нельзя сразу приступать к возведению дома. Раствор должен застыть и приобрести прочность. На это может уйти около 4 недель. При этом, если идет дождь бетон нужно прикрывать непромокаемым материалом, если слишком жарко, увлажнять водой, чтобы верхний слой не потрескался из-за чрезмерного высушивания.

На видео можно более подробно рассмотреть процесс обустройства свайного фундамента на асбестовых трубах. Это не так сложно, как кажется сначала. Достаточно вникнуть в процесс, узнать все нюансы и смело приступать к строительству. Зная, как правильно делать свайный фундамент, можно не переживать за качество своей работы.

Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Главная Строительство Стройка Надежный и прочный ленточный фундамент на сваях

Надежный и прочный ленточный фундамент на сваях

Фундамент является основой любого строения, соответственно, он должен быть надежным и прочным, именно поэтому огромную популярность имеет ленточный фундамент на сваях.

Надежность такого основания объясняется тем, что стены сооружения опираются на монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент, а сваи, расположенные ниже уровня промерзания грунта, обеспечивают прочное сцепление с твердыми слоями грунта.

Часто даже производится замена старого фундамента именно на свайный тип основания.

Однако замена фундамента укрепит конструкцию лишь в случае правильно выполненных работ.

Преимущества и недостатки

К преимуществам свайно-ленточного основания относятся:

  • возможность строительства на слабой болотистой земле и на участке с уклоном;
  • невысокая стоимость;
  • использование небольшого количества стройматериалов;
  • возможность выполнения всех работ своими руками;
  • быстрое возведение фундамента без привлечения спецтехники;
  • отличное противостояние движению почвы.

Несмотря на весомые достоинства, свайно-ленточный фундамент все же имеет недостатки, к которым можно отнести: невозможность использования свай для тяжелых крупногабаритных построек, невозможность устройства подвала и цокольного этажа, обязательный сложный расчет фундамента.

А правильный расчет является залогом длительного срока службы всего сооружения.

Но несмотря на имеющиеся минусы, такой вид основания широко распространен в современном строительном мире и отлично подходит для строительства бань, беседок, малоэтажных домов и небольших коттеджей.

Типы свайно-ленточного фундамента

Свайно-ленточный фундамент подразделяется на определенные виды, отличающиеся типом устанавливаемых свай, которые могут быть винтовыми или буронабивными.

Винтовые сваи выглядят как очень большие шурупы, которые ввинчиваются в землю. Выполняются винтовые сваи из стальной трубы с лопастями винтовой резьбы.

Именно резьба обеспечивает увеличение опорной площади и жесткость крепления в почве. Вкрутить такие сваи можно своими руками или прибегнуть к помощи спецтехники.

Размеры свай могут быть следующими: диаметр – 50-130 мм, длина – 1600-3500 мм.

Важным моментом в установке винтовых свай является обязательная покраска элементов, что обеспечит длительный срок службы свай.

Как достоинство винтовых свай можно отметить то, что их замена при необходимости производится проще других видов свай.

Но все же замена – очень сложный процесс, и не всегда все работы можно сделать своими руками.
Для устройства буронабивных свай нужно пробурить ямы.

Технология установки таких свай зависит от типа почвы. Если грунт твердый и не осыпается, то бетон можно залить прямо в пробуренную яму.

А если фундамент возводится в неустойчивом или влажном грунте, то нужно сделать обсадку.

Для обсадки потребуется труба: картонная, стальная или асбестоцементная, которая дополнительно послужит гидроизоляцией. Трубу необходимо вставить в пробуренную яму и залить цементным раствором.

Буронабивные сваи лучше подходят для возведения фундамента своими руками.

Свайно-ленточное основание может быть мелкозаглубленным или незаглубленным вовсе.

Мелкозаглубленный фундамент используется для построек из древесных материалов, зданий с двумя и более этажами.

Незаглубленный фундамент -для строительства бани и других малогабаритных сооружений.

Технология устройства

Если работы выполняются своими руками, то лучше выбрать для установки сваи круглой формы. Для опор прямоугольной формы потребуется спецтехника, использование которой увеличивает финансовые затраты.

Выполнение всех этапов наглядно можно посмотреть на видео.

Сначала производится расчет размеров фундамента. Расчет основывается на анализе особенностей грунта.

Расчет должен быть произведен с учетом ветровой нагрузки на сооружение, величины уклонов и массы стройматериалов. Для надежности конструкции важно правильное определение количества свай.

Самостоятельно произвести расчеты сложно, поэтому лучше обратиться к профессионалам.

Следует иметь в виду, что если производится замена свай, то обязательно должны быть сделаны новые расчеты.

После определения расчетных показателей выполняется разметка. Далее, согласно разметке, нужно вырыть траншеи глубиной 40 см.

Ширина траншеи определяется индивидуально для каждого проекта в зависимости от площади фундамента, для чего и производится расчет.

Следующим этапом является бурение ям для свай по углам и периметру траншеи. Ямы должны располагаться на расстоянии 2 м друг от друга.

Глубина бурения должна быть больше уровня промерзания грунта на 50 см. Данной глубины будет достаточно для устройства песчаной подушки.

Диаметр ямы составляет 1/3 ширины ленточной траншеи.

Когда скважины готовы, можно переходить к укладке гидроизоляционного материала. Для этого во все скважины необходимо уложить рубероид.

Теперь нужно сделать ленточное основание. В первую очередь насыпается подушка из песка или гравия слоем 30 см, что обеспечит отвод воды от фундамента.

Затем устанавливается опалубка из доски. Они между собой скрепляются гвоздями или саморезами.

Далее нужно сделать армирование с использованием прутьев диаметром 12 мм. Их между собой нужно скрепить специальной проволокой для увеличения прочности фундамента.

Армируется не только ленточное основание, но и для всех свай монтируется армирующий пояс.

Когда армирование закончено, можно приступать к заливке основания. Сначала цементным раствором заливаются скважины.

При заливке ленточного основания каждые 20 см залитой цементной смеси нужно разравнивать для устранения пустот.

Опалубка заливается бетоном на всю высоту. Заливать ленточное основание и сваи нужно с минимальными промежутками времени.

Если выбран буронабивной способ, то сначала устанавливаются трубы, а потом заливается бетон.

Сначала нужно залить 40 см раствора, а затем приподнять трубу, чтобы бетонный раствор попал под сваю, образовав так называемую подошву. Это обеспечит надежное сцепление конструкции с грунтом.

До застывания раствора нужно выровнять сваи по уровню.

А после застывания раствора в трубы нужно вставить арматурный каркас, состоящий из стальных прутьев, соединенных проволокой, образующей решетку.

Арматурный каркас должен выходить из трубы до верхнего края ленточного основания.

Через три дня опалубку можно убирать и делать гидроизоляцию ленточного основания с использованием рубероида.

В целом, устройство свайно-ленточного фундамента своими руками несложное, главное -чтобы все работы выполнялись с максимальной аккуратностью и ответственностью, иначе основание будет недолговечным и в скором времени может потребоваться замена свай.

Подробно технологию свайно-ленточного фундамента можно посмотреть на видео.

Заливка фундамента под дом своими руками

Наиболее распространенной опорой для частного дома являются ленточные конструкции из армированного бетона на песчано-гравийной подушке. В отличие от свайно-набивных, для их возведения не требуется наличия специализированной техники, и их установка обходится относительно недорого. Кроме того, в зданиях с таким видом опоры возможно оборудование подвального помещения.

Глубина фундамента


Фундамент в виде монолитной ленты возводится только на плотных грунтах, которые в состоянии выдержать вес здания. Его глубина может варьироваться от 1,2 до 2,5 метров.

Глубина заложения ленточного фундамента должна быть не меньше глубины промерзания земли в той местности, где ведется строительство. При возведении тяжелых многоэтажных домов лучше заказать расчеты у специалистов, так как ошибка может слишком дорого обойтись.

При расчете глубины погружения фундамента учитывается множество факторов:
1. Вид грунта.
2. Глубина его промерзания.

3. Близость грунтовых вод.
4. Рельеф территории.
5. Конструктивные особенности дома, планирование подвальных помещений.
6. Максимальный вес строения.
7. Наличие вблизи соседних построек.

При определении максимальной массы здания учитывается вес всех конструкций: не только стен, потолочных перекрытий, стропил, кровли, но и окон, дверей, отделочных материалов. В расчет берется также вес мебели и электробытовых приборов, средний вес людей, которые будут постоянно находиться в здании. К этой сумме добавляется и снеговая нагрузка, которая определяется по нормативам в зависимости от вида кровли и климатических условий местности.

Важно! При наличии вблизи дома водоема или близкого расположения грунтовых вод во избежание подтопления лучше возвести свайный фундамент или выбрать другое место для строительства. Однако от возведения подвальных помещений в таком случае придется отказаться.

Ширина основания здания


Отправной величиной для определения ширины фундамента ленточного типа является общая площадь здания. Расчет ведется по формуле:

где S – минимальная площадь основания;
Н – ширина здания;
L – длина постройки;
Х – ширина ленты, которую нам необходимо узнать.

Допустим, минимальная ширина, которую мы вычислили, равна 170 мм.

Важно! Любой фундамент должен быть на 100 мм шире, чем стены здания.

К примеру, если толщина стен равна 300 мм, то есть больше нашей расчетной величины, ширина нашего фундамента должна быть 300 + 100 = 400 мм. При обустройстве подвального помещения ширину ленты фундамента можно определить с помощью следующей таблицы.

Важно! Если планируется возведение подвальных помещений, то нижняя часть подошвы углубляется ниже уровня полов на 40 см.

Количество арматуры


Исходя из практики и требований СНиП, для подобного типа фундамента берется арматура 12-16 мм. Продольные прутки, на которых будет действовать основная нагрузка, должны иметь максимальную толщину. Для поперечных можно взять прутки 12 мм.

Прутки, идущие повдоль, должны быть уложены на расстоянии 5 см от верха и низа фундамента. Так как они берут на себе основную нагрузку, то должны быть выполнены из ребристой арматуры. Вертикальная и поперечная арматура такой нагрузки не несет, поэтому в этом случае можно использовать гладкую арматуру.

Все прутки устанавливаются с шагом 0,5 м. При заданной ширине 400 мм будет достаточно 4 продольных (по два сверху и снизу) прутков. При большей ширине фундаментной ленты или подвижном грунте эти цифры увеличиваются.

Количество продольной арматуры определяется делением длины большей стороны фундамента на шаг решетки. Для поперечных связей расчет проводится аналогичным способом. Количество вертикальных прутьев зависит от высоты фундамента, которую умножают на число пересечений прутков поперечных и продольных.

Этапы возведения фундамента


1. Подготовка участка и разметка. Участок на выбранном месте тщательно очищается от мусора, крупных корней и разравнивается. Затем с него удаляется слой растительности на глубину 15-10 см.

При наличии значительных перепадов высоты целесообразней разбить фундамент на сектора, имеющие разную высоту.

Первоначально по углам размечаются наружные, а затем внутренние стены с помощью колышков (маячков), затем от угла к углу протягиваются диагонали (равны). Если стороны такого прямоугольника не равны, лучше нарисовать эскиз здания на бумаге и выяснить, какой из маяков установлен неверно.

2. Сооружение траншеи. С помощью экскаватора получить траншею нужного размера не сложно, однако в таком случае идеально ровных стен получить не удастся. Кроме того, возможно обрушение плотных слоев земли, что может сказаться на устойчивости фундамента.

3. Песчано-гравийная подушка. В отличие от грунта, песок и гравий мало подвержены пучению, так как не удерживают воду. Использование подушки позволяет исключить неравномерную усадку основы. Ее слой должен быть не меньше 20 см. Перед заливкой она проливается водой и тщательно утрамбовывается.

4. Опалубка монтируется из досок 10-20 см. Их толщина должна составлять 2,5-4 см. Противоположные щиты связываются шпильками, а углы жестко закрепляются.

5. Монтаж арматуры. Арматуру лучше не сваривать, а связывать с помощью проволоки, т.к. в местах сварки появятся слабые места. Ее можно вязать вручную или с помощью специального пистолета, который заправляется бухтой проволоки. Для закручивания удобней использовать специальный крючок.

6. Заливка бетона. Выравнивание. Чтобы добиться монолитной ленты из бетона, раствор должен промешиваться как можно тщательней. При больших его объемах можно воспользоваться готовым раствором.

Для работ используется бетон М200-М400. При использовании марки М200 качество песка (его класс) должен быть выше. Пропорции раствора можно рассчитать с помощью нижеследующей таблицы.

Заливку производят слоями не более 20 см. После того, как траншея заполнилась бетоном, его подравнивают штыковой лопатой или постукиванием по каркасу арматуры или опалубки. Однако после схватывания трогать его нежелательно.

Чтобы в процессе высыхания на фундаменте не появились трещины, его накрывают пленкой. Снимается опалубка через 8-10 дней после закладывания последнего слоя.

Видео по теме: Заливка фундамента под дом своими руками

Источники: http://remontcap.ru/kak-sdelat-svaynyy-fundament.html, http://stroyremned.ru/stroitelstvo/strojka/lentochnyj-fundament-na-svayah.html, http://svoimi-rukamy.net/27-fundament-pod-dom.html


Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения