Утепление стен деревянного дома снаружи видео




Процесс утепления деревянного дома своими руками, снаружи

Содержание

Утепление деревянного дома снаружи выполняется для достижения двух основных целей: доведение теплоизолирующих характеристик стен до требуемых нормативами в конкретном регионе или в качестве дополнительной теплоизоляции фасада.

Величина слоя утеплителя

Материалы которыми планируется выполнить утепление фасада деревянного дома подбираются в зависимости от предпочтений владельца или от того какая технология была выбрана (мокрый способ, вентилируемый фасад или последующая отделка сайдингом). А вот толщина слоя определяется исходя из климатических условий региона, в котором расположено здание. В таблице приведены средние размеры толщины используемых изоляторов.

Оптимальная величина слоя утеплителя, см

Если вашего региона нет в таблице, спросите в комментариях, мы обязательно ответим вам!

Самые распространённые способы утепления

Выбирая утеплитель для стен дома в первую очередь необходимо учитывать его теплоизоляционные характеристики. Кроме этого, немаловажным фактором является склонность материала к «сползанию». Различная технология монтажа подразумевает особые требования к теплоизоляции.

Структура утепления стен похожа на слоёный пирог. Конструкция состоит из нескольких слоёв:

  • Теплоизоляционный материал;
  • обрешётка (в случае монтажа мокрого фасада не требуется);
  • паропроницаемая влагозащитная мембрана или армирующая сетка (в зависимости от выбранной технологии);
  • финишный слой облицовочного материала.

полезно в работе

Технологию утепления стен мокрым способом профессионалы так и называют – пирог. Теплоизоляционный материал приклеивается к фасаду с помощью клеевых составов, затем обрабатывается декоративной штукатуркой.

Мокрый фасад

Конструкция под названием мокрый фасад (пирог) требует применения только плотных материалов, так как последующая штукатурка поверхности будет невозможной при использовании рулонной стекловолоконной ваты Ursa, имеющей низкую плотность равную 11 кг/м3.

Вентилируемый фасад

Технология утепления стен вентилируемым способом как правило используется при строительстве торговых центров или высотных жилых домов, в частном строительстве аналогом этой технологии является сайдинг, но об этом дальше. Вентфасад как правило монтируется утеплителем из минерально ваты. Организуется специальный каркас (обрешетка),на него крепится облицовка. Стоит отметить, что выбор облицовки очень велик. От тяжелого камня, до легкого современного алюмокомпозитного материала.

Основной принцип заключается в циркуляции воздуха между утеплением и облицовочным слоем. Таким образом точка росы из утеплителя, уходит с восходящими потоками.

Несоблюдение технических требований при монтаже вентилируемого фасада, ведет к печальным последствиям. Например если между вертикальными стойками профиля не будет специальных разрывов, необходимых для компенсации температурной деформации, систему «изогнет», нарушится облицовочный слой, соответственно деньги будут потрачены «на ветер».

Отделка сайдингом

Данный способ утепления стен можно назвать самым распространённым, так как он недорогой, а все работы можно сделать своими руками. По сути, он очень похож на вентилируемый способ, различие заключается в том, что здесь отсутствуют проушины для притока- оттока воздуха. Вентиляция осуществляется через специальные отверстия, расположенные в каждой панели. Материалы можно использовать любой плотности, прочно зафиксировать утеплитель на стену можно с помощью обрешётки.

Характеристики материалов

Основные используемые теплоизоляторы, монтаж которых можно выполнить своими руками, приведены в таблице:

Конкретный коэффициент плотности зависит от определённой марки данного материала. В таблице приведены общие значения.

Паропроницаемость

Выполняя утепление сруба снаружи своими руками необходимо учитывать паропроницаемые характеристики стены. Используемый материал должен иметь хорошие характеристики, позволяющие частицам пара выходить наружу.

Следует помнить, что даже в том случае, если применяется мокрый способ, декоративная штукатурка, а также клеевые составы должны быть паропроницаемыми.

Теплоизоляция должна прилегать к фасаду, причём между ней и стеной категорически запрещается монтаж материалов, предотвращающих проникание воздуха сквозь плиты утеплителя. Это может привести к скапливанию влаги и последующему разрушению стены.

полезно в работе

Листы теплоизоляции, в случае применении технологии вентилируемых фасадов, нанизываются на заранее закреплённые на стене кронштейны.

Между утеплителем и декоративным материалом должно быть расстояние не менее 4-х см (вентилируемый зазор). Он необходим для обеспечения циркуляции воздуха внутри системы и вывода конденсата наружу. В этом случае правильно будет использование паропроницаемой влагозащитной мембраны, она предотвратит намокание и выветривание утеплителя и продлит срок службы, его и всей стены.

В таблице приведены средние коэффициенты сопротивления паропроницаемости самых распространённых теплоизоляторов.

Влажность воздуха более 70%

Важные нюансы

Не учитывая некоторые нюансы, являющиеся очень важными качественную теплоизоляцию деревянного дома создать не получится.

Подготовительные работы

Перед началом работ, стены деревянного дома нужно очистить от пыли, грязи, посторонних элементов в виде старой декоративной облицовки. После чего лучше всего будет обработать фасад антисептиком. Это позволит избежать образования грибка и появления насекомых, разрушающих структуру дерева.

Следующим действием должен быть осмотр фасада на наличие гнили. Если она имеется, необходимо вырезать и заменить на незаражённый элемент. Лучше всего проверить все стыки между брёвнами. Образовавшиеся со временем щели нужно законопатить. Только после этого можно приступать к монтажу утеплителя и обрешётки на стену.

Фиксация утеплителя

В основном для теплоизоляции деревянного дома своими руками, используется минеральная или стекловата. Это обусловлено паропроницаемостью материала, позволяющему сохранить полезные характеристики дерева. Одним из её недостатков, по сравнению с пенопластом, является вес. Минвата тяжелее, поэтому правильно будет, дополнительно закреплять её на поверхности. Это предотвратит постепенное сползание плит вниз и образование незащищённых участков. Для того чтобы правильно зафиксировать теплоизоляционные материалы на стене используются специальные грибки.

Дополнительной мерой при выполнении утепления фасада деревянного дома является теплоизоляция цоколя и фундамента. Лучше всего монтировать с использованием пенополистирола, который потом можно закрыть отделочным кирпичом или декоративным камнем. Это позволит избежать промерзания основания стен и сохранит пол в доме тёплым.

Похожие статьи

Некоторые полезные советы по утеплению деревянного дома снаружи

Как утеплить деревянный дом? — Снаружи!

Если у вас имеется деревянный дом старой постройки, но он не устраивает вас своей теплозащитой, вы вполне сумеете его собственными силами утеплить и сделать достаточно комфортным не только для кратковременных летних заездов, но и для постоянной жизни в любой сезон. Утеплить холодный дом стоит хотя бы уже на том основании, что в дальнейшем вам удастся заметно экономить свой бюджет на его отоплении. Многих неподготовленных людей задача утепления дома поначалу просто пугает своей масштабностью.

Тепло уходит из разных частей дома, включая крышу и пол, поэтому для максимального эффекта стоит подумать о комплексном утеплении

Между тем, ничего сверхъестественно сложного в этом нет. Как говорят, «глаза боятся, а руки делают».

Нас часто спрашивают, как предпочтительнее утеплять дом — снаружи или изнутри? Вариант наружного утепления считается в абсолютном большинстве случаев более правильным для дома, в котором живут постоянно, а не наездами. И не только потому, что в данном случае не сокращаются внутренние площади помещений. Но, в первую очередь, по той простой причине, что это более эффективно и менее рискованно. Во всяком случае, для домов, которые эксплуатируются на постоянной основе (если речь идет о помещении, в котором вы бываете нерегулярно и вам по приезде надо быстро нагнать в нем температуру, например, гараж или элинг, то здесь актуальнее может быть внутреннее утепление).

Содержание

Утепление стен снаружи минватой

Выбирая теплоизоляционные материалы, обращайте внимание на такие его свойства, как теплопроводность, влагопоглощение, воздухопроницаемость, огнестойкость, долговечность, экологичность.

На сегодняшний день многие из российских потребителей считают хорошим выбором для наружного утепления деревянного дома минеральную вату. В чем преимущества этого современного утеплителя, отчего он обрел такую популярность? — Лёгкость, мягкость, эластичность. Имея все эти качества, минвата отлично держит тепло и при этом в силу своей ценовой доступности не подрывает семейный бюджет. Плиты из минваты легко укладываются, вата не подвержена тепловым деформациям от стен, в ней не возникает мостиков холода.

Для теплоизоляции укладка минваты наряду с пенопластом считается на сегодня одним из оптимальных вариантов наружного утепления, она долговечна, устойчива к влаге, деформации, имеет высокую звукоизоляцию и огнеупорна.

Кроме того, минеральная вата характеризуется устойчивостью к влаге, к разного рода деформациям, имеет хорошие звукоизоляционные показатели, обладает огнеупорностью.

Снаружи после утеплителя можно обшить стены и крышу самой обыкновенной вагонкой или досками. Нынче нередко обшивают старый утепленный дом сравнительно недорогим отделочным материалом вроде пластикового сайдинга — и утепленный и отремонтированный таким образом дом приобретает вполне свежий вид.

Важным аспектом утепления деревянного дома снаружи является устройство пароизоляции. Для этих целей нередко используют алюминиевую фольгу, а также полиэтиленовую пленку либо специальную пленку-пароизолятор. Иногда, если ничего более подходящего под рукой не находится, используют даже рубероид.

В чем состоит цель пароизоляции дома? Главная задача — это обеспечить эффективную вентиляцию фасада под укрывной пленкой. Если ваш дом изготовлен из кругляка, проблемы не возникает, но в том случае, если у стен деревянная гладкая поверхность, потребуется предварительно набить на них вертикально узкие реечки толщиной в 2,5 см на расстоянии друг от друга приблизительно 1 метр. После на эти базовые рейки по всей поверхности дома набивается пароизоляционный слой. Вверху и внизу между подложенными рейками понадобится сделать специальные отверстия диаметром около 20-25 мм — это для вентиляции. Благодаря вентилируемому слою, который образуется между стеной и пароизоляцией, под пленкой не буде скапливаться влаги, что могло бы вызывать гниение деревянных стен. Места крепления слоя пароизоляции с помощью скоб либо гвоздей заклеивают клеящей лентой. Это нужно для того, чтобы предохранить от поступления воды.
Чтобы было нагляднее, предлагаю посмотреть небольшое видео о том, как делать тепло-и пароизоляцию при наружном утеплении дома:

Каркас для теплоизоляционного слоя сооружается из досок шириной 100 мм и толщиной 40-50 мм. Доски набиваем вертикально на стену дома, на ребро, так, чтобы расстояние между соседними досками оставалось на пару сантиметра меньше ширины утеплителя.

Более тонкие доски вряд ли стоит использовать для каркаса, ведь они будут служить также для крепления наружной облицовки вашего дома.

Плиты минеральной ваты закладываются между каркасными досками таким образом, чтобы не возникало целевых пространств. Уложить минвату надо в два слоя толщиной по 50 мм каждый — таким образом, чтобы стыки первого слоя совместились с серединами плит второго слоя. Плотность плит минеральной ваты 80-120 кг/куб. м, она отличается и упругостью и определенной жесткостью одновременно, так что плиты могут держаться между досками и не сползать даже без дополнительного крепления.

Поверх теплоизоляционного слоя нужно уложить гидроизолирующую пленку. Надо понимать, что пленка должна свободно пропускать пар, но при этом удерживать воду. Пленку укладывают на теплоизоляцию и прикрепляют с помощью скоб либо гвоздей непосредственно к доскам каркаса. В местах стыков пленки следует оставлять нахлесты шириной в 5-10 см, а сами стыки дополнительно загерметизировать клеящей лентой.

На каркасные доски, где установлена теплоизоляция, надо набить поверх гидроизоляции рейки шириною 50 мм и толщиной 2,5 – 3 см. Нужно это для того, чтобы наружной обшивкой и пароизоляцией оставалась возможность для свободного циркулирования воздуха, чтобы конденсат или влага, попадающая на слой гидроизоляции, могли просушиваться. Образующееся внизу пространство необходимо закрыть достаточно плотной металлической сеткой, чтобы внутрь не могли проникать грызуны и насекомые.

Когда утепление деревянного дома снаружи вы в целом завершили, можно сделать наружную отделку дома, которая будет выполнять в основном декоративную функцию. Так что вопрос о том, из какого материала это сделать, скорее, вопрос вкусовых предпочтений и бюджетных возможностей. Не забывайте о том, что утолщение стен на 15-25 см при утеплении заметным образом углубит окна и двери. Поэтому надо бы заранее подумать о том, каким образом будет закрываться все ваше утепляющее устройство со стороны оконных проемов – будут ли это новые подоконники, наличники или сайдинг.

Посмотрите видео об особенностях утепления деревянного дома.

навесные вентилируемые системы

утеплитель с фольгой

Похожие записи

Источники: http://fasadec.ru/tehnologiya/uteplenie/derevyannogo-doma-snaruzhi.html, http://teplolivam.ru/yteplenie/pravilnoe-uteplenie-doma/uteplenie-doma-snaruzhi.html


Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения