Утепление стен мансарды изнутри своими руками




Утепление мансарды изнутри минватой своими руками — процесс работ

Если решили оборудовать на чердаке мансарду, это помещение нужно будет утеплить.

Она может стать игровой комнатой для детей, местом для отдыха или даже еще одной спальней для увеличившейся семьи. Поскольку такое помещение больше контактирует с окружающей средой, чем другие комнаты, то и тепла оно теряет больше.

Соответственно, к работам по его теплоизоляции предъявляются повышенные требования. Однако утепление мансарды изнутри минватой своими руками выполнить вполне возможно, если точно соблюдать технологию.

Преимущества минваты

Минеральная вата очень часто применяется для работ по утеплению. Она состоит из базальтовых и синтетических волокон с каменной крошкой. Это легкий, прочный материал, имеющий отличные тепло- и звукоизоляионные свойства, который несложно уложить без зазоров. Минвата экологична, пожаробезопасна, не подвержена гниению или порче грызунами, имеет продолжительный срок службы.

Также она удобна в работе, не требует применения специального оборудования, что немаловажно при выполнении утепления своими руками. Этот утеплитель – вариант, наиболее подходящий для стен, перекрытий, крыш жилого дома из любого строительного материала.

Нюансы проведения работ

Собираясь проводить работы, человек без необходимого опыта должен ознакомиться с некоторыми особенностями утепления мансарды изнутри.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие особенности этого процесса:

  • поскольку чердак будет переоборудован под жилую комнату, его изоляция должна быть более тщательной, чем просто утепление крыши;
  • на большие нагрузки стропила и перекрытия не рассчитаны, поэтому материал для утепления нужно выбирать с учетом этого – наиболее легкий по весу;
  • тепло покидает помещение мансарды не только через крышу вверху, но также через стены, пол, поэтому их также надо хорошо утеплить;
  • теплый воздух, обладая повышенной влажностью и устремляясь вверх, скапливается и становится причиной образования конденсата. Чтобы в утеплитель не попала влага, его нужно защитить паронепроницаемой пленкой.

Утепленная крыша мансарды должна состоять из таких слоев (начиная снаружи): внешнее покрытие крыши; гидроизоляционный слой (рубероид либо специальная пленка, пропускающая пар и задерживающая воду); теплоизоляция; слой пароизоляции (пленка, не пропускающая воду и ее пары, уберегая изолятор от влаги); отделочный материал (гипсокартон, фанера, ДСП).

Для теплоизоляции мансарды более предпочтительно использовать пласты минваты, а не рулоны. Маты лучше сохраняют форму и с течением времени не оседают. Укладывать их следует в два слоя.

Подготовительные мероприятия

Перед началом работ по монтажу изоляции необходимо провести подготовку:

  • тщательно осмотреть поверхности, куда будет крепиться изолятор;
  • обработать деревянные поверхности антисептическими пропитками, а металлические – жидкостью против коррозии;
  • заменить места, поврежденные насекомыми, если они есть. Сырые участки полностью высушить;
  • осмотреть кровлю, стропила и оценить их состояние. Устранить все микротрещины;
  • распаковать пласты минваты, спрессованные в вакуумной упаковке и дать им время набрать форму;
  • нельзя забывать о защитной одежде для работы с минватой – костюме, маске для лица, перчатках – чтобы избежать попадания ее мелких частичек на кожу и в дыхательные пути.

Теплоизоляция крыши

Чтобы утепление крыши мансарды изнутри своими руками принесло запланированный эффект, следует создать гидробарьер сложной формы. Этот слой обволакивает все стропильные балки и выводится под крышу – чтобы стекала влага, если она образуется.

Эта задача усложняется наличием закрепленных на стропилах балок, идущих горизонтально и вертикально. Кроме того, нужно сделать стыки, места обхода прочих элементов, места креплений непроницаемыми для воды. Это достигается с помощью скотча.

Укладывать пленку следует снизу вверх, не слишком натягивая и внахлест на 10-15 см, края закреплять скотчем.

Она должна проходить по всей высоте крыши, вдоль стропил, до самого конька. После этого к стропилам прибивают контррейки, что обеспечивает прилегание пленки к кровле и образовывает зазор для вентиляции.

Далее производится укладка минваты. Ширина каждого пласта должна быть больше, нежели расстояние между стропилами, примерно на 2 см, чтобы он плотно прилегал к стропилам. Поверх теплоизолятора настилается слой пароизоляции (внахлест, с заходом в 10-15 см) и закрепляется строительным скобами. Ее стыки тщательно проклеиваются клейкой лентой. Поперек балок набиваются рейки с шагом 30-40 см – для укрепления утеплителя.

Также на них будут крепиться материалы для внутренней отделки мансарды: гипсокартон, ДСП, фанера.

Стены и пол

Монтаж производится в такой последовательности:

  • на тыльной стороне стоек набиваются деревянные рейки, на которые будут укладывать минвату. Расстояние между рейками – 35 см;
  • пласты изоляции нарезаются на куски нужной высоты;
  • маты укладываются между стропилами враспор;
  • поверхность стены обтягивается пароизоляционной пленкой, стыки надежно проклеиваются;
  • стену подбивают рейками своими руками;
  • завершают работы утепления стен мансарды изнутри укладкой выбранного отделочного материала.

Утепление пола мансарды своими руками осуществляется по такой же схеме. Настилается пароизоляционный материал и крепится степлером к лагам. Пласты минваты плотно укладываются между лагами. Поверх них укладывается и закрепляется пароизоляционный слой.

Затем крепятся доски пола – желательно из древесины хвойных пород либо ДВП.

Итоги

При грамотно проведенном утеплении мансарды изнутри устраняется потеря тепла, а помещение становится пригодным для комфортного проживания в любой сезон. Сделать это своими руками под силу любому хозяину, даже тому, кто не имеет большого опыта подобных работ. Также вы сможете узнать немного полезной информации из видео:

Утепление мансарды изнутри своими руками

На одном только строительстве мансарды дело не заканчивается. Если пришла пора утеплять — изучите этот материал, в нем мы приведем перечень советов по профессиональному монтажу и коснемся таких специфичных вопросов, как составление пирога кровли и защита сложных узлов примыканий.

Подготавливаем мансарду к утеплению

На все время проведения работ очень важно по максимуму освободить и без того не слишком просторные помещения, оставив только необходимый инструмент и приспособления. Стройматериалы лучше подавать на мансарду по мере необходимости.

Обходим и тщательно изучаем изнаночную сторону кровли. Сметаем пыль, паутину, делаем полную уборку помещения. Стропила и обрешетку покрываем из распылителя антисептиком, даже если древесина уже была обработана.

Теперь вы можете приступать к работе, но только при условии, что подкровельная вентиляция основательно продумана и будет функционировать так, как надо. В ином случае повышенная влажность сведет на нет всю пользу от утепления, но срывом обшивки и перезакладкой утеплителя в этот раз отделаться не получится. Если сомневаетесь, обратите внимание на системы коньковых вентиляторов и навесное утепление фронтонов, чтобы снизить риск неудачи.

Помните также, что не любую кровлю можно переделать под цели мансарды, не срывая настил. Основное ограничение — ширина вентиляционного зазора непосредственно под кровельным покрытием, который составляет от 35 до 100 мм в зависимости от уклона конкретного ската.

Обойдемся без контробрешетки

Теплоизоляция мансарды будет выполняться в два этапа. На первом все пространство между стропилами заполняется минераловатным утеплителем. Часто застройщик предлагает изнутри набить контробрешетку, чтобы сделать этот слой толще, но в случае с основательно утепленной мансардой это не имеет смысла. Суть в том, что подкровельная изоляция не учитывается в схеме утепления, она установлена лишь для исключения границ со слишком высокой разницей температур, где обычно и образуется конденсированная влага.

Слой подкровельной изоляции выполняется толщиной 100–150 мм со смещением внутрь. Обычно толщина стропил составляет 200–250 мм, поэтому оставшегося пространства с лихвой хватит для вентиляции. Толщина вентиляционного слоя должна соблюдаться непременно, даже в ущерб теплоизоляции.

На практике это реализовать несложно: по углам между стропилами и обрешеткой кровли прибиваются дистанционные рейки, толщина которых равна вентиляционному зазору. На этих рейках монтируется ограничивающая плоскость, используйте для этого пластиковую садовую сетку, дранку или растяжки из тонкой проволоки. Утеплитель не нужно крепить основательно, гораздо важнее дистанцировать его от гидроизоляции под кровельным покрытием.

Нужно ли капитальное утепление

Мансарда не всегда устраивается как жилое помещение. Если речь о теплом чердаке. то все дальнейшие усилия сводятся к обшивке помещения изнутри стружечными плитами или ДВП прямо по стропилам.

Если же мансарда должна быть действительно теплой, следует прибегнуть к одной хитрости. Суть ее в том, чтобы создать внутри отдельный контур утепления, отделенный от подкровельного глухим гидробарьером. Для его устройства по стропилам горизонтально пробиваются тонкие (15–20 мм) рейки с межосевым шагом, равным ширине рулонного материала. Именно на этих рейках выполняется склеивание горизонтальных рядов пленки и ее качественная фиксация. Распространенная техника герметизации алюминиевым скотчем не обеспечивает достаточной надежности.

Гидробарьер накрывается обшивкой из ОСП или фанеры, по ходу монтажа нужно намечать места установки стропил. В области мауэрлата монтируются вертикальные подпорки к стропилам. Они должны образовывать вертикальную плоскость, являющуюся продолжением ограждающих стен. Смещая эту перегородку внутрь, можно сделать мансарду более теплой в ущерб полезной площади и общим теплопотерям дома. Образовавшаяся клиновидная полость заполняется обрезками подкровельного утеплителя.

Далее на плоскости обшивки монтируется каркас, который крепится насквозь к стропильным балкам. Можно отдать предпочтение дюймовой доске шириной в 50, 80 или 100 мм под толщину используемой минваты. Доски устанавливаются горизонтально на ребро и закрепляются стальными уголками.

Возможно использование и стоечных профилей для ГКЛ сортамента 50 мм. Первый ряд набивается горизонтально, все последующие — перпендикулярно предыдущему. При таком монтаже меняется направление укладки утеплителя, а значит, исключаются сплошные мостики холода.

Укладываем и защищаем утеплитель

Для утепления мансарды не рекомендуется применять пенопласт или пенополистирольные плиты. Наилучшие показатели имеет контур из пеностекла, которое, впрочем, с успехом заменяется минеральной ватой. Плотность ее должна быть достаточно высокой, чтобы материал держал форму.

Перед закладкой утеплителя пройдитесь с баллоном монтажной пены по всем щелям и стыкам обшивки, особое внимание уделяйте углам у фронтонов, внешним углам на ендовах и примыканиям мансардных окон.

Если каркас многорядный, утеплитель следует закладывать поэтапно. После монтажа утеплителя его нужно накрыть двухслойным паробарьером, выполняя проклейку по деревянным рейкам или профилю, никакого скотча и крепления скобами. В результате вы получаете внутреннюю теплоизолированную капсулу, гарантированное отсутствие утечек влаги под кровлю и надежный каркас, пригодный для отделки гипсокартоном, ОСП или любым другим материалом.

Угловые примыкания — в чем специфика

Прежде чем приступить к внутренней отделке. убедитесь, что утеплитель уложен непрерывным контуром. Приобретая вату высокой плотности, вы столкнетесь с трудностью фигурных подрезок, а слишком мягкий утеплитель со временем собьется и осядет. Лучше всего использовать каменную вату 60–100 кг/м3. Ее не сложно стыковать, а небольшие зазоры легко заполняются полиуретановой пеной.

Из наиболее сложных участков вы, вероятно, встретите:

  1. Переход от плоского потолка к наклонным стенам.
  2. Сопряжение утеплителя стен с откосами.
  3. Примыкание наклонных стен к сплошному остеклению фронтона.
  4. Стыки между разнородными материалами.

Тонкости подкровельной вентиляции

Проветривание утеплителя под кровлей — тема для отдельного разговора. Однако базовые принципы и физика процессов предельно просты.

Наиболее эффективной считается схема, когда приточной воздух заходит под кровлю через карнизный свес или мауэрлат. Движение воздуха происходит естественным путем благодаря гравитации. Естественно, что чем больше отклонение от вертикали, тем труднее воздуху проходить, а значит, зазор должен быть больше.

Вывод вентиляции находится в зоне конька. Обычно на этом участке устраивают так называемый «холодный треугольник» и устанавливают аэраторы. Важно помнить, что основным источником влаги являются внутренние помещения, особенно при наличии ванной или душевой, либо постоянной сушке белья на мансарде. Поэтому нужно во что бы то ни стало предупредить проникновение влаги сплошным барьером и правильно разнести гидроизоляцию на две зоны, избегая условий, при которых может образовываться и скапливаться конденсат.

Полная инструкция по утеплению мансарды изнутри своими руками

Для начала напомню, что мансарда – это чердачное пространство, которое оборудовано для проживания людей или каких-то хозяйственных нужд (кабинет, оранжерея и т.д.). В зависимости от предназначения здания, его планировки, типа крыши мансарды могут быть разной конфигурации, однако общие требования по утеплению мансарды изнутри остаются неизменными.

Особенности и материалы для утепления мансарды

Нужно понимать, что это помещение, в отличие от всех других, является более холодным, так как сверху не имеет какой-либо «тепловой подушки». Поэтому утепление, которое мы будем делать своими руками, должно быть особенно качественным. Исходя из этого, и выбирается материал.

Сложность заключается в том, что поверхности неровные, так как под крышей располагаются балки стропил, и их все придется обходить. Слой гидроизоляции придется выводить под крышу для того, чтобы осуществлялся слив конденсата. При организации работ нужно принять во внимание, что торцовые стены мансарды также нуждаются в покрытии — именно через них уходит большое количество тепла.

Каждый дом имеет свою архитектуру, форму крыши и материал кровельного покрытия и стен. Следовательно, для каждого жилища могут быть некоторые специальные, уточняющие рекомендации по утеплению чердачного пространства. Поэтому остановимся лишь на основных, обязательных мероприятиях, которые необходимо провести.

Выбор материала зависит от многих факторов. Конструкция крыши, кровля, климат в данной местности и многое другое. Перечислим только особенности некоторых материалов, которые могут применяться.

Пенопласт

Один из самых дешевых, а потому и популярных материалов для утепления. Легко поддается обработке и монтажу. Но специалисты указывают на то, что паропроницаемость у него небольшая. Следовательно, в помещении может быть сыро. Кроме того, по мере «усыхания» деревянных стропил будут увеличиваться зазоры между ними и плитами пенопласта. А это – щели для сквозняков. Есть еще одно замечание. В таком покрытии мыши очень часто оборудуют свои жилища, и бороться потом с ними будет довольно трудно.

Пенополистирол

Предпочтительнее, так как такая «кладка» практически не имеет стыков и для мышей непривлекательна.

Минеральная вата

Базальтовая минвата отлично подходит по всем параметрам. Имея большую прочность, не впитывает влагу, пожаробезопасна и практически не проводит тепло. Так как она обладает эластичностью, то хорошо держится в месте установки, упираясь своими краями в стропила. Стекловата более прочная, и как звукоизолятор более эффективная. Она выдерживает более низкие температуры, однако работа с ней требует особых мер предосторожности.

Если в месте проживания минусовые температуры достигают больших значений, господствуют сильные ветра, то утепление лучше сделать комбинированным. Первый слой – минвата, которую размещают между стропилами; второй ряд – пенополистирол. Его накладывают сверху стропил, сплошным слоем.

Основные этапы работы по утеплению

Утепление крыши

Первоначально вдоль стропил укладывается гидроизоляция. Причем по всей высоте – от низа и до самого конька крыши. Однако делается это не всегда, так как материал кровли сам по себе также играет роль такого изолятора. Если покрытие из кровельного железа, например, то его будет вполне достаточно. При установке утеплителя следует знать коэффициент его теплопроводности. Такие данные можно получить и в месте покупки (так как они указываются в сертификате на продукцию), и в Интернете. Опираясь на эти сведения, принимается решение, достаточно ли будет одного слоя или делать укладку двойной, для исключения возможных теплопотерь.

При установке такого материала следует помнить, что между ним и кровлей должно быть некоторое расстояние. Такая воздушная прослойка необходима для качественной вентиляции в месте закладки утеплителя. Это позволяет предохранить и его, и конструктивные элементы крыши от гниения.

Толщина такой прослойки зависит от материала покрытия крыши. Если он имеет волнистую форму (черепица, металлочерепица ), то она должна быть не меньше 2,5 см. А при использовании «плоского» формата (рулонные материалы, листы стали, асбестоцемента) расстояние от утеплителя до кровли должно быть увеличено вдвое.

Еще один момент — толщина стропил и плит изолятора (к примеру, пенополистирола) может быть разной. Если плиты «тоньше», то первый слой укладывают между стропилами, а второй – на стропила. В случае, когда плиты толще, на стропила следует набить деревянные рейки, исключив такой «перепад» по высоте. На качестве работы это не отразится.

Чтобы предохранить материал утеплителя от излишней влажности, сверху накладывается пароизолятор. Известно, что теплый воздух поднимается вверх, где и конденсирует. Поэтому такая защита является обязательной. В качестве материала для такого слоя применяются пергамин, полиэтиленовая пленка, рубероид, фольгированные материалы. В настоящее время в продаже выбор большой.

Нужно знать, что материал пароизолятора ложится внахлест, а места таких стыков заделываются (удобнее скотчем). Как правило, крепление производится тонкими деревянными рейками. И только после этой работы можно производить окончательную (финишную) отделку потолка мансарды выбранным материалом.

Утепление стен мансарды

Это производится в том случае, если крыша не доходит до пола. Сначала на стены закрепляются рейки для укладки теплоизоляционного и следующего – пароизоляционного – слоев. Методика производства работ точно такая же, как и вышеописанная. Однако здесь необходимо предварительно положить гидроизолирующий материал. Кстати, для отделки стен в качестве утеплителя хорошо подходят листы ДВП. С ними легко работать, так как их можно крепить при помощи гвоздей или шурупов.

Качественное утепление мансарды позволяет значительно снизить расходы на отопление дома. формирует в нем благоприятный микроклимат и увеличивает срок службы элементов конструкции. Кроме этого, владельцы получают в свое распоряжение дополнительные квадратные метры полезной площади.

Источники: http://otopleniedomov.com/otoplenie/uteplenie-mansardy-iznutri-minvatojj-svoimi-rukami-process-rabot.html, http://rmnt.mirtesen.ru/blog/43538342232, http://better-house.ru/zagorodnye-doma/uteplenie-mansardy-iznutri/


Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения