Засыпной пол в брусовом доме




Как сделать правильный бетонный пол в деревянном или каркасном доме

В деревянном или каркасном доме обычно делают полы первого этажа на деревянных лагах. Деревянные лаги пола опирают на грунт или концы лаг (балок) висят на стенах фундамента или цоколя дома.

Деревянные полы первого этажа менее долговечны, боятся влаги, недостаточно устойчивы к механическим воздействиям, обладают низкой звукоизолирующей способностью. На таких полах сложно сделать полноценный теплый пол. Имеются проблемы при устройстве полов во влажных помещениях деревянного или каркасного дома -ванной комнате, котельной и т.п.

Устройство же цокольного железобетонного перекрытия выгодно только для дома с подвалом.

Для частного дома без подвала самой выгодной конструкцией пола первого этажа является устройство бетонного пола по грунту. При выборе такой конструкции для деревянных и каркасных домов существует предубеждение, что близость грунта к нижним венцам и брусьям деревянных стен, отсутствие в этих узлах достаточной вентиляции будут способствовать накоплению влаги и гниению деревянных деталей.

По указанной выше причине застройщики, которые строят дом для себя, испытывают определенные трудности при выборе конструкции узла сопряжения пола по грунту, с фундаментом (цоколем) и деревянными стенами дома.

Ниже на рисунке предлагается вариант устройства бетонного пола по грунту для деревянного (бревенчатого, брусового) или каркасного дома.

Деревянный или каркасный дом с бетонными полами по грунту. Фундамент дома мелкозаглубленный, с защитой пучинистого грунта от промерзания

Здесь конструкторы постарались сделать максимально открытый и проветриваемый узел. Кроме того, в зоне контакта дерева с цоколем обеспечивается тепловой режим, исключающий выпадение в этом месте конденсата.

Для дома выбран мелкозаглубленный теплоизолированный фундамент. Теплоизоляция защищает грунт под подошвой фундамента от промерзания. В результате на фундамент не действуют силы морозного пучения грунта.

Фундамент ленточный из монолитного бетона. Между лентой фундамента и стеной дома устроен кирпичный цоколь.

Применение кирпича для устройства цоколя обусловлено двумя причинами:

  • Кирпич имеет более низкую теплопроводность по сравнению с бетоном.
  • В цоколе имеется термовкладыш из экструдированного пенополистирола. Выполнить кладку с вкладышем проще и удобнее, чем заделывать его в бетон.

Для защиты грунта в основании фундамента от промерзания служит вертикальная и горизонтальная теплоизоляция. Отличительной особенностью узла является то, что слои теплоизоляции расположены изнутри и под лентой фундамента. Размеры теплоизоляции, указанные на рисунке, выбраны для условий климата региона г.Москвы.

На рисунке ниже представлена тепловая карта этого узла, на которой видно распределение температур в толще грунта и в конструкциях дома в расчетном режиме.

На тепловой карте показано распределение температур в толще грунта и в конструкциях дома. Температура грунта под подошвой фундамента близка к нулю градусов.

Как выполнить сам бетонный пол по грунту можно узнать из другой статьи -бетонный пол по грунту в частном доме.
Следующая статья:

Технология утепления пола в деревянном доме

Одним из обязательных условий комфорта, домашнего уюта является тепло. Чтобы утепление пола в деревянном доме было максимально эффективно, требуется соблюдать определенные технологии. Провести работы можно своими руками или обратиться к услугам профессионалов

Причины холодного пола

Можно выделить несколько причин холодного пола:

  • щели в перекрытие;
  • плохая герметичность пространства под полом;
  • плохая теплоизоляция фундамента.

Независимо от причины следствием является образование скоплений влаги внутри материала перекрытия. Напольное покрытие деформируется: ЛКМ отслаивается, ламинат, ДСП практически рассыпаются. Стойкий к деформации ковролин, линолеум просто чернеют. На стенах появляются влажные, покрытые черной плесенью пятна, разрушающие древесину — она начинает гнить.

Как утеплить пол в деревянном доме

Мероприятия по утеплению пола своими руками лучше проводить в комплексе: фундамент, подвал, сам пол.

Фундамент

Утепление фундамента в деревянном доме

Наружное утепление позволяет избежать массы неприятностей, связанных со смещением точки росы — повышенная влажность внутри подвала, образование на поверхностях его стен конденсата.

Утеплять можно керамзитом, либо утеплителем — пенопластом, минеральной ватой. Самый дорогой, но самый надежный вариант — облицовка кирпичом, камнем.

Сначала по периметру дома выкапывается траншея: глубина — около 80 см, ширина — полметра. Поверхность конструкции фундамента тщательно очищается от грязи, проводятся необходимые реставрационные мероприятия. Затем она обрабатывается влагозащитными, антисептическими жидкостями.

Керамзитом

Утепление фундамента в деревянном доме керамзитом — подробная схема

Утепление фундамента в деревянном доме керамзитом — подробная схема

Дно траншеи уплотняется. На песчаную подушку (около 10 см) настилается гидроизоляционное полотно — рубероид, пленочные материалы.
Важно! При решении сэкономить, используя недорогую полиэтиленовую пленку, лучше отдать предпочтение двухслойному полотну.

Сверху засыпается керамзит (около 60 см), который также накрывает водонепроницаемым материалом.

Пенопластом, минеральной ватой

Утеплитель крепится к наружной поверхности фундамента клеевыми составами, саморезами, дюбелями. Тип крепежа выбирается в зависимости от выбранного типа утеплителя, материала основы.

Для крепления отделки — штукатурка, сайдинг на надземной части фундамента крепится система армирования (сетка) или обрешетка из бруса, оцинкованного профиля.

На уплотненное дно траншеи насыпается слой песка — примерно 15 – 20 см, затем слой гравия — около 50 см.

Кирпич или камень

Уплотненное дно траншеи покрывается песчано-гравийной подушкой — 10 см песка, 15 см гравия. Песчаный слой выравнивается, уплотняется — проливается водой.
Затем укладывается арматурная решетка.

Важно! При решении соединять элементы арматуры сваркой следует приобретать прут, имеющий в маркировке букву «С».

Заливается бетонный раствор. Желательно, чтобы поверхность железобетона поднималась над землей минимум на 20 см.

После того, как бетон застынет, снимается опалубка, вся конструкция покрывается по периметру двойным слоем рубероида — сгиб наружу.

Кладка может быть 1 – 1,5 кирпича. Расстояние между старым цоколем и новым засыпается песком, керамзитом, опилками или шлаком во время кладочных работ через каждые 3 – 5 рядов.

Независимо от выбранного варианта на конечном этапе по периметру здания заливается бетон или укладывается плитка.

При утеплении подвального помещения следует учесть, что идеальная герметичность тоже не полезна конструкции здания. Поэтому одновременно нужно предусмотреть вентиляцию.

Совет! Недорогой бытовой вентилятор, вставленный в вентиляционное отверстие, улучшит условия его эксплуатации.

Независимо от того, чем будут утепляться поверхности подвала — пенопластом, минеральной ватой, требуется тщательная очистка их от грязи, обработка водоотталкивающими, антисептическими средствами — мастики, жидкости.
Для крепления волокнистых материалов потребуется обрешетка, пароизоляционное полотно. Если планируется утепление пенопластом, то его листы могут крепиться обычными «грибками».

Утепляем деревянный пол в помещении

Если утепление фундамента и подвального помещения по каким-либо причинам затруднительно, например, поздняя осень, можно начинать работы в жилых комнатах. Обычно утепление пола в деревянном доме проводится легкими материалами:

Снимаются все слои старого напольного покрытия до основания. Само основание тщательно приводится в порядок. При помощи шпатлевки, монтажной пены, деревянных вставок заделываются все щели.

Поверхность выравнивается, обрабатывается антисептиками. Затем укладывается гидроизоляционный материал — заход на стену до 20 см.

Примерно через каждые полметра монтируется брус — лаги. Пространство между брусом заполняется выбранным утеплителем.

Важно! Если планируется утепление своими руками пенопластом, минеральной ватой, то расстояние между лагами должно соответствовать размеру плит утеплителя.

При засыпке керамзитом, опилками, шлаком нужно обратить внимание на их состояние — сыпучие материалы должны быть сухими, без мусора, признаков плесени, гнили.

Дерево — «живой» материал, поэтому утеплитель сверху накрывается пароизоляционной мембраной.

Затем сверху укладывается доска, ДСП, ОСБ, влагостойкая фанера.

Как выбрать утеплитель

Каждый материал обладает своими плюсами, минусами. Единственный утеплитель, который не рекомендуется использовать для утепления пола своими руками — стекловолокно. Работы с ним подразумевают применение полного ассортимента средств индивидуальной защиты — перчатки, маска.

  1. Пенопласт — легко монтируется, влагостоек, поэтому можно сэкономить на пароизоляции. Минус — теплый материал нравится и грызунам.
  2. Базальтовое волокно (минвата) — экологически чистое, почти не горючее. Случаев обнаружения в «каменной» вате гнезд мышей не зафиксировано. Минус — требуется слой пароизоляции.
  3. Опилки — «дедовский» утеплитель. Экологичны, гигроскопичны, но горючи, любимы насекомыми и грызунами. Со временем усыхают, требуется подсыпка.
  4. Шлак. Активно использовался в советскую эпоху. Не горит, не повреждается грызунами, обладает бактерицидными свойствами.
  5. Керамзит. Легкий гигроскопичный материал, без серьезных минусов.


Общий минус всех сыпучих материалов — усадка. Поэтому при использовании их в вертикальных системах утепления необходимо предусмотреть возможность подсыпки — лет через 20.

Иногда владельцы частных домов предпочитают начинать утепление пола с внутренних работ, пытаясь сэкономить. Чтобы убедиться в неверности такого подхода достаточно оглянуться в недалекое прошлое.

В старых деревенских домах на деревянных сваях с цоколем — два слоя досок и засыпка опилками, пол был однослойный! Никаких «черновых» вариантов! Верхняя, струганная поверхность служила полом в помещении, а нижняя, не обработанная — потолком в «подполье». По такому полу зимой ходили босиком! опубликовано econet.ru

Устройство чернового пола в деревянном доме

К устройству полов в деревянных домах нужно относиться с особым вниманием, поскольку дерево становится хрупким материалом при халатном обращении. А для деревянного пола нужно предусмотреть вентиляцию, обмазку, все слои изоляций и многое другое. В данной статье мы расскажем, каким должно быть правильное устройство пола в деревянном доме.

Как устроен черновой пол в деревянном доме (состав)

Устройство чернового деревянного пола в деревянном доме (по балкам или лагам):

  1. Балки (или лаги). Укладывается на цоколь фундамента или на опорные кирпичные столбики (если наименьшее расстояние между стенами больше 4-х м, и есть риск провисания балки).
  2. Черепные бруски. Прибиваются в нижней боковой части балок (лаг).
  3. Доски чернового пола (можно ДСП). Укладываются на черепные бруски вплотную друг к другу, но без крепления к балкам или брускам.
  4. Гидроизоляция. Укладывается на всю вышеописанную конструкцию (то есть на балки или лаги и на доски чернового пола).
  5. Теплоизоляция. Утеплитель укладывается на доски чернового пола между балками (лагами).
  6. Пароизоляция.
  7. Контррейка для вентиляционного зазора (желательно), укладывается продольно балкам или лагам.
  8. Дощатый пол (с отступами в 1-2 см от стен для расширения древесины).
  9. Звукоизоляционные плиты.
  10. Покрытие пола. Если покрытием будет плитка на стяжке, то перед стяжкой рекомендуется проложить слой ДВП или ЦСП для усиления жесткости конструкции и для равномерной передачи веса от стяжки на весь черновой пол. Перед стяжкой также желательно уложить гидроизоляционную пленку для удержания влаги.

Деревянный пол по балкам (примерное сечение 15#215;15 см) с опорными кирпичными столбиками делают, если расстояние между стенами большое, и есть вероятность прогиба балок. Если расстояние между стенами не больше 3-х м, достаточно сделать пол по лагам (примерное сечение 15#215;10 см).

Балки нужно располагать с шагом до 80 см (если больше, тогда сверху еще и лаги), а лаги – 60-100 см.

Если черновой пол идет по грунту, требуется уплотненная подсыпка под деревянным черновым полом, которая включает:

  1. Песчано-гравийная смесь (15-20).
  2. Глиняный слой (15-20 см).

Для обеспечения естественной вентиляции подполья в деревянном доме в цоколе по периметру предусматривают отверстия (продухи). Если зимой выпадает много снега, и он закрывает продухи, то нужно вывести вентиляционную трубу наверх и закрыть козырьком. Если снега немного, тогда нужно защититься от грызунов, поставив на продухи решетки.

Стык балок или лаг пола с деревянной стеной

Балки могут закладываться вместе с цоколем, а могут и после. Если после, то при укладке бревен или бруса на балки в них (бревнах и брусьях) должны быть вырезаны пазы под балки, чтобы после укладки первого ряда не было щели между деревянной стеной и цоколем.

Если стены возведены и они бревенчатые, а расстояние на цоколе для укладки балок или лаг меньше 10 см, тогда можно в балках или лагах вырезать круговой край, чтобы подсоединить вплотную к бревну стены. С боков стык можно скрепить угловыми анкерами

Но если толщина цоколя большая, и после возведения стен балки или лаги могут опереться на цоколь с заходом в 10 см и более, тогда можно не подгонять их вплотную к стенам: можно оставить небольшой зазор в 2-3 см, который потом заполнится утеплителем и позволит балкам беспрепятственно расширяться.

Источники: http://domekonom.su/kak-pravilno-sdelat-betonnyi-pol-v-derevjannom-dome.html, http://econet.ru/articles/95341-tehnologiya-utepleniya-pola-v-derevyannom-dome, http://gold-cottage.ru/poly/ustrojstvo_chernovogo_pola_v_derevyannom_dome.html


Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения