Слабо сделать нож из пильного диска ручными инструментами?

Информация
Содержание
  1. Все началось с простой ножовки
  2. Шаг 12: начинаем делать ручку
  3. Быстрорежущая сталь разных марок для ножей
  4. Выпиливание заготовки рукояти и подготовка к склеиванию
  5. Вырезание и первичная обработка заготовки
  6. Готово!
  7. Готовое лезвие
  8. Заточка клинка
  9. Изготовление клёпок
  10. Клинки из быстрореза р6м5
  11. Необходимые материалы и инструменты
  12. Нож из дисковой пилы своими руками – пошаговая инструкция
  13. Нож кухонный
  14. Ножи из стали быстрорез р12
  15. Правила работы
  16. Разновидности
  17. Сверление хвостовика
  18. Формирование верхней части рукояти
  19. Формирование режущей кромки
  20. Цепные пилы
  21. Шаг 1: шаблон
  22. Шаг 10: закалка лезвия
  23. Шаг 11: отпускаем металл
  24. Шаг 15: сверли отвертстия
  25. Шаг 16: делаем шпильки
  26. Шаг 17: клеим рукоятку
  27. Шаг 18: завершаем форму рукоятки
  28. Шаг 19: шлифуем рукоятку
  29. Шаг 2: грубая заготовка
  30. Шаг 20: обрабатываем рукоятку маслом
  31. Шаг 23: бонус
  32. Шаг 3: делаем вспомогательные прорези
  33. Шаг 4: дорабатываем заготовку надфилем
  34. Шаг 5: тонкая доработка формы
  35. Шаг 6: сверлим отверстия
  36. Шаг 8: делаем на лезвии спуск
  37. Электрическая головоломка

Все началось с простой ножовки

Именно эта пила является прародителем семейства ручных инструментов для обработки древесины. Как только первый слиток железа плавился, у человека была идея создать инструмент для возделывания земли у него.

Можно предположить, что вторая после мотыги была топором. Третий был, вероятно, пилой с ручкой, известной нам сегодня как ножовка. На протяжении веков, с момента своего изобретения, он приобрел множество «братьев и сестер», выполняя десятки разных произведений.

Принятая классификация делит этот тип ручной пилы на две группы:

  • Ножовки для дерева;
  • Ножовки для металла.

В зависимости от направления резки ручные пилы для дерева подразделяются на три категории:

  • Для продольной резки;
  • Для поперечной резки;
  • Универсальный (продольно-поперечный).

Разница между ними заключается в форме режущих зубов: в инструменте продольной распиловки они наклонены вперед, а для поперечной пилы они прямые.

Универсальный нож для ножовки также наклонен вперед, но имеет специальную заточку. Это позволяет вам видеть вдоль и поперек волокон.

По предварительной договоренности ручные пилы делятся на несколько типов:

  • Классические ножовки (поперечная или продольная резка);
  • Винтовые пилы (для резки отверстий);
  • Стальные пилы (для резки соединительных шпилек).

При выборе ручной ножовки важную роль играет не только форма, но и размер зубов.

Шаг 12: начинаем делать ручку

Обведите контур заготовки фломастером на рейке. Сжав рейку и обрезок доски 5х10 см струбцинами, я отпилил два кусочка, толщиной по 6 мм каждый (хотя можно было этого и не делать, а выпиливать заготовки прямо из целиковой рейки). Затем я выпилил две половины рукоятки.

Быстрорежущая сталь разных марок для ножей

Нож состоит из двух главных частей – клинок и рукоять. Важны обе части. Данная статья нацелена на режущую часть ножа. Марка стали играет важнейшую роль на технические характеристики конечного изделия. Не менее важен процесс изготовления клинка.

Редко люди рассказывают о предварительном отборе заготовки. Со слов профессионалов ножевого ремесла, обязательным и первоначальным этапом является – отсев брака. Проверка проходит простым бросанием заготовок на деревянную поверхность. Сделать это необходимо несколько раз, поддавшиеся трещинам изделия – бракуются.

Найти сталь от быстрорежущей пилы в России достаточно легко. Списанные изделия заводского назначения, завалялось у дедушки в гараже изделие из СССР или приобрести на рынке новый «быстрорез». Вполне подходящие варианты. Быстрорежущие марки стали насчитывают немало пригодных разновидностей для изготовления клинков.

Выпиливание заготовки рукояти и подготовка к склеиванию

Используя лезвие в качестве образца, наносим очертание рукоятки на деревянном бруске. Рукоять изготавливайте из любого подручного дерева, но ольха обладает большей плотностью и практически не впитывает влагу и запахи. Выпиливаем 2 симметричные части толщиной около 0,6 см.

Теперь накладываем их на хвостик для примерки. Чтобы заготовки хорошо прилегали к хвостовику, после проклейки эпоксидной смолой при помощи ровной поверхности и наждачной бумаги одну сторону у каждой из частей делаем максимально плоской. Так точно не будет пробелов после склеивания.

На этом месте определяемся с формой рукояти и наносим её примерные очертания. Затем снова переносим очертания хвостовика на деревянную часть рукояти. Выпиливаем лобзиком форму на одной из частей и затем, приложив её к другой, переносим контур на вторую. Это позволит получить одинаковые части.

Вырезание и первичная обработка заготовки

С помощью маркера обрисовываем эскиз на стальном круге. Если ваш будущий нож не очень большой, можно сделать из одного круга несколько клинков. Для вырезания можно использовать как болгарку, так и ножовку по металлу. Тут всё зависит от ваших навыков и средств. Зажимаем стальной профиль в тиски и не спеша режем его, отступив несколько миллиметров от линии чертежа, чтобы предотвратить ошибки.

Полученная заготовка будет мало напоминать желаемый нож: линии будут кривыми и грубыми. Поэтому потребуется первичная обработка, которая будет включать в себя выравнивание эскиза по желаемой линии, выпиливание маленьких дополнительных элементов и придачу ему плавной формы. Делать это можно с помощью шлифовальной машинки или обычного напильника, закрепив заготовку в тисках. Можно задать будущий угол заточки лезвия тем же напильником или другим удобным способом.

Готово!

Все гениальное – просто

Готовое лезвие

Мы получаем готовое лезвие, только оно ещё не обладает достаточной остротой, так как она будет задаваться уже после закалки, перед полировкой.

Заточка клинка

Осталось только придать уже сформированной режущей кромке бритвенную остроту, и нож можно считать готовым. Всё делаем по стандартной схеме: на глаз выставляем необходимый уровень заточки, чтобы лезвие не было слишком тонким (будет быстро тупиться), и слишком толстым (будет плохо резать). Точим от острия к обуху, начиная с крупной зернистости и заканчивая мелкой. Последний шаг – полировка очень мелким зерном и войлочным кругом или джинсой.

Если вы проделали все шаги правильно, вкладывая в работу душу, то получите качественный нож, изготовленный своими руками.

Изготовление клёпок

Можно купить заклёпки, чтобы не заморачиваться. Но мы же решили изготавливать нож своими руками, а это его составляющая часть, и её мы также сделаем сами. Тут нет ничего сложного. Вырезаем стальной стержень необходимого диаметра, оставляя на 5 миллиметров больше ширины рукояти. Таких заклёпок надо две, желательно, чтобы они были нержавеющими.

Клинки из быстрореза р6м5

Сталь довольно ходовая, найти её несложно. Используется в режущем и пильном инструменте, хорошо справляется с ударными нагрузками. Существует несколько разновидностей по ГОСТу. Основные рапидные свойства присутствуют во всех марках Р6М5.

Мнения разняться в использовании клинков из этого материала. При затупившемся лезвии трудно заточить, в походе создаст тучу трудностей. Рекомендуется на длительные мероприятия не брать. Кухонный или разделочный – его предназначение. Непременно справится с деревообработкой.

Необходимые материалы и инструменты

В первую очередь понадобится достать само полотно для изготовления клинка.

Старые пильные диски циркулярки изготавливаются из высококачественной стали. Вы можете найти их в изобилии на свопах, гаражных распродажах. Большим преимуществом использования старой пилы является отсутствие сложных металлургических работ. Если изготавливать лезвие из диска по бетону, оно уже сразу будет обладать необходимой твёрдостью для удержания остроты и остальными характеристиками качественного ножа.

Для создания холодного оружия потребуется следующий перечень инструментов (будем пользоваться подручными средствами, имеющимися в любом гараже, если у вас есть альтернатива некоторым предметам – используйте её):

  • маркер;
  • ножницы;
  • болгарка;
  • ножовка по металлу;
  • защитное снаряжение (очки, перчатки);
  • шлифовальная машина;
  • тиски;
  • хомуты;
  • ножовка по дереву;
  • напильники;
  • наждачная бумага;
  • плоскогубцы;
  • дрель и сверло;
  • газовая печь и паяльная лампа;
  • зажигалка.

Материалы:

  • лезвие пилы;
  • бумага или картон для эскиза;
  • полотенца (тряпки);
  • тушащее масло;
  • деревянные заготовки для изготовления рукояти;
  • заклёпки;
  • эпоксидная смола;
  • абразивы для заточки.

Нож из дисковой пилы своими руками – пошаговая инструкция

Чтобы получить желаемое изделие, необходимо следовать технологическому процессу. Самодельный нож из пильного диска, ножовки по дереву или из пилы по металлу прослужат много лет независимо от условий хранения и пользования. Рассмотрим, как сделать нож из металлических деталей фабричного производства, что для этого нужно и на что следует обратить внимание.

Нож кухонный

металл. двуручная пила

дружба советских времен, рукоять амарант, пропитка льняная олифа.

Вторая категория различий. особенности пильного диска. Он может быть активным или пассивным. Здесь все определяется формой зуба. На активном диске зубы согнуты в направлении вращения.

В пассивном они наклонены против удара (отрицательный угол заточки).

Пассивные диски незаменимы. Активные используются для обработки древесины. На зубах диска можно наносить твердосплавные краны. Они позволяют разрезать более жесткие материалы, но они отрицательно влияют на чистоту разреза.

Рабочие возможности инструмента зависят от мощности электродвигателя (от 0,65 до 2,5 кВт). Производители также указывают максимальную глубину резки, которая может быть выполнена с помощью круглой пилы (от 25 до 85 мм).

Вариантом этого электроинструмента является циркулярная пила, которая монтируется на неподвижной раме. Это решение позволяет вырезать длинный и широкий материал с высокой точностью.

Некоторые производители предлагают интересный компромисс. ручные циркулярные пилы, которые можно поворачивать и фиксировать на столе, превращаясь в стационарный «круглый».

Отвечая на вопрос, что такое пилы, вы не можете забыть об устройствах обрезки. В этом случае дисковая пила установлена ​​на маятниковой ручке. В качестве кровати используется вращающаяся пластина с транспортировочной (угловой) маркировкой.

Преимущества митры перед диском очевидны: вы можете идеально точно разрезать поперечное сечение под любым углом. Эта операция особенно важна при стыковке различных деревянных деталей (клипеус, цоколь, подкладка, брусок).

Ножи из стали быстрорез р12

Непосредственный заменитель стали Р18. Производственное применение имеет в свёрлах, метчиках, развёртках и прочих вариантах. Структура Р12 близка «собрату» Р18. Супротив близкого сходства присутствует небольшое различие в механических свойствах.

Неоднородность карбида сказывается на Р12 в пластичности и вязкости. Режущие свойства клинка из этого материала однозначно высоки. Заточке поддаётся слегка легче. Хрупкость характерна рапидным сталям, не следует изготавливать «мачете» или топор. Аналог Р18 отлично подойдёт для кухонных работ.

Правила работы

В деревнях этот инструмент и сегодня применяется для заготовки дров. Визуально процесс может показаться достаточно легким. Тяни себе по очереди, да и все. Однако это не так. Неопытные мастера часто сталкиваются с тем, что пилу заклинивает, она гнется и рвет лесоматериал, а также застревает в распиле.

Во время пиления нужно просто руководить инструментом, все остальное пила сделает сама. Сильно надавливать или толкать пилу не рекомендуется, потому что это приведет к заклиниванию. Для более удобной работы бревно или другую заготовку нужно закрепить на козлах так, чтобы участок, который необходимо отпилить, свисал над землей.

Идеальным вариантом будет положение, при котором один из пильщиков будет находиться чуть выше своего партнера, к примеру, на поддоне. В таком положении за счет скоса за один ход пила сможет пропилить существенный, как для ручного инструмента, участок.

Очень давно этой пилой даже распускали бревна на доски, однако, стоимость их была очень высока, вследствие большой трудоемкости работы.

Разновидности

По конструкции различают несколько видов инструмента:

  1. Поперечные модели отличаются формой и способом заточки пильных зубьев.
  2. Пила для продольного резания имеет прямоугольную форму, сужающуюся книзу. Заточка зубьев соответствует поставленным задачам.
  3. Лучковые разновидности больших размеров.
  4. Цепная двуручная пила из-за габаритов в транспортном положении доступна для перевозки и может использоваться в походах, на рыбалке, а также в качестве шанцевого инструмента постоянно находиться в транспортном средстве.

В дальнейшем речь пойдёт о классическом типе двуручного инструмента для поперечного распила, как наиболее производительном и пока ещё распространённом.

Сверление хвостовика

При сверлении нужно учитывать будущий размер рукояти и диаметр заклёпок. Вымерять расстояние между ними необходимо согласно чертежу. Подбираем необходимые свёрла (будет проще работать с применением алмазного), кладём заготовку на деревянный брусок и проделываем отверстия. Видно, что на клинке появились небольшие выступы, их аккуратно выравниваем наждаком.

Формирование верхней части рукояти

Придётся хорошо поработать наждачной бумагой и напильником, чтобы придать более точную форму рукоятке. Желательно полностью завершить верхний контур, потому что после склеивания с ним будет сложно работать и к тому же можно поцарапать лезвие. Поэтому добиваемся окончательной формы, шлифуем её и только потом переходим к следующему шагу.

Сверлим в заготовках одно отверстие под заклёпки, заранее учтя их диаметр, и вставляем в него сверло соответствующего диаметра, чтобы избежать ошибок во время проделывание второго отверстия.

Формирование режущей кромки

Наносим маркером линию вдоль будущей режущей кромки лезвия. Затем, используя сверло такой же толщины, что и лезвие, делаем отметку точно посередине линии лезвия. Эта отметка будет удобной при обработке напильником режущей кромки, чтобы не сделать её с неровным наклоном.

Для формирования режущей кромки применяем напильник с крупной насечкой, переходя от кромки к обуху. После того как режущая кромка будет нормально выточена, проходим наждачной бумагой по всей площади лезвия.

Цепные пилы

Часто в работе с деревом речь идет не о чистоте и точности разреза, а о его глубине. Именно эта задача решает цепную пилу. мощное устройство с электрическим или бензиновым двигателем, предназначенное для вырубки древесины и резки дров.

Он имеет два основных взаимосвязанных технических параметра:

Шина называется двумя плоскими пластинами, соединенными вместе с небольшим зазором для установки пильной цепи. На одном конце он имеет ведомую звездочку, а с другой. вырезы натяжителя.

Мощность цепных пил с электроприводом составляет от 1,5 до 4 кВт. Выбирая устройство для работы на месте, лучше остановиться при мощности от 1,5 до 2 кВт с длиной пильного полотна от 30 до 40 см. Этого достаточно не только для санитарной обрезки сада, но и для приготовления дров.

Шаг 1: шаблон

Я старался сделать нож из диска циркулярной пилы как можно больше. Сначала из тонкого картона вырезаем шаблон, затем обводим его тонким маркером на диске. Если обводить шаблон обычным маркером, толщина линии при вырезании полотна ножа может стать причиной кривизны контура.

Шаг 10: закалка лезвия

Сначала я хочу сказать, что я не рекомендую закалку в открытом пламени, хотя многие и говорят, что так делали и все нормально. Я считаю этот способ опасным, поэтому я закаливал нож в своем мини-горне. Если у вас нет такого, то можно закалить заготовку на заказ. Мои действия с мини-горном: сначала я развел костер, затем, использовав фен с надетой на него трубой, раскалил угли докрасна, и поместил заготовку в пламя. Когда она нагрелась до такой степени, что перестала магнитить, я остудил ее в арахисовом масле. На последней фотографии показан нож после закалки.

Шаг 11: отпускаем металл

Теперь нужно отпустить металл. Для этого сначала очистите заготовку ножа от слоя окалины, образовавшейся во время закалки. Прогреваем духовку до 190°С, и помещаем туда заготовку ножа на один час. Через час выключите духовку и оставьте остывать, не открывая дверцу.

Как только заготовка остынет до такой температуры, что ее можно будет взять в руки, достаньте заготовку ножа. После отпуска металл приобрел светлый или светло-бронзовый оттенок. Теперь шлифуйте заготовку, начав с наждачной бумаги 220 грит и постепенно меняя абразивность до 400 грит. Я шлифовал заготовку в одном направлении – от ручки до острия, это придало поверхности металла однородный вид.

Шаг 15: сверли отвертстия

Теперь приступайте к сверлению отверстий под шпильки. Для этого просверлите одно отверстие, и вставьте в него сверло того же номера, что и то, каким сверлили. Это нужно, чтобы хвостовик случайно не сдвинулся относительно деревянной заготовки при сверлении второго отверстия. Также сверлим отверстия во второй деревянной заготовке рукоятки.

Шаг 16: делаем шпильки

От прутка 5 мм из нержавеющей стали отпиливаем два кусочка, из них сделаем шпильки. Прежде чем нанести клей, покройте клинок защитным покрытием (я использовал изоленту). Поверхности всех склеиваемых деталей протрите ацетоном или спиртом, чтобы убрать пыль и сор, и чтобы обезжирить их.

Шаг 17: клеим рукоятку

Когда все детали просохли после очистки, я замешал эпоксидку и щедро нанес ее на деревянные части рукоятки и на шпильки. Затем зажимаем рукоятку струбцинами и оставляем на сутки.

Шаг 18: завершаем форму рукоятки

Когда клей просохнет, отрежьте выступающие части шпилек ножовкой. Теперь напильником обработайте рукоятку, чтобы наметить окончательную форму.

Шаг 19: шлифуем рукоятку

Когда вы придадите рукоятке форму, приближенную к окончательному виду, начинайте шлифовать ее надфилями, а затем и наждачной бумагой, постепенно повышая число грит (я остановился на бумаге 600 грит)

Шаг 2: грубая заготовка

Теперь вырезаем нож из алмазного диска, закрепленного на рабочем столе, часть с абрисом ножа. Если вы раньше не пользовались ножовкой по металлу, помните, что ее надо располагать зубьями от себя и полотно должно быть хорошо закреплено. Ножовка режет прямым ходом, поэтому убедитесь, что диск закреплен правильно.

Шаг 20: обрабатываем рукоятку маслом

После достаточно длительного процесса шлифовки, я, наконец, получил нужную мне форму рукоятки и гладкость поверхности. Затем я очистил поверхность рукоятки ацетоном, а после нанес пять слоев тунгового масла.

Шаг 23: бонус

Я сделал еще два ножа, но уже не вручную, а с помощью электроинструментов. Могу сказать, что времени ушло практически втрое меньше, чем на первый нож.

Шаг 3: делаем вспомогательные прорези

Чтобы легче было вырезать изогнутый контур, сделайте несколько вспомогательных перпендикулярных прорезей на всем протяжении изгиба, вплоть до ручки. Затем получившуюся гребенку срежьте ножовкой по металлу, держать ее нужно под небольшим углом.

Шаг 4: дорабатываем заготовку надфилем

Чтобы довести заготовку до нужной формы, я взял кусок доски 5х10 см и прижал к нему заготовку струбциной. Это позволяет спокойно обрабатывать заготовку надфилем, так как она надежно закреплена. Надфилем удобно обрабатывать места, требующие точных и осторожных движений. Обух имеет легкий изгиб, его можно проверять плоской стороной надфиля. Если обух прямой, вы это сразу увидите.

Шаг 5: тонкая доработка формы

Чтобы довести форму ножа до нарисованной, я использовал несколько разных надфилей. Заготовка выглядит почти готовым ножом, заусенцев почти не видно. Если где-то заметите пробелы, обновите маркером нанесенный контур и продолжайте шлифовать, пока контур ножа не совпадет с рисунком. Фото шлифовки отсутствуют, но я ее проводил: начал с абразива 150 грит, постепенно меняя до 220 грит.

Шаг 6: сверлим отверстия

Отмечаем и сверлим отверстия для шпилек.

Шаг 8: делаем на лезвии спуск

Для обозначения спуска я использовал рашпиль – и понял, что вручную я его ровно сделать не смогу. Я решил сделать более плавный угол спуска и начал снимать металл от кромки к ребру. Так как опыта у меня совсем нет, я действовал очень осторожно. Когда сделаете спуск под нужным углом, отшлифуйте всю заготовку наждачной бумагой 220 грит.

Электрическая головоломка

Дисковые и цепные пилы не могут заменить устройство, которое использует узкое режущее лезвие, перемещаемое вверх и вниз с высокой частотой.

Благодаря этой компоновке рабочего тела электрическая головоломка позволяет быстро и точно видеть изогнутые плоские детали. Фанера, керамика и пластик, OSB и мягкий металл. все это можно разрезать хорошей пилой с качественной пилой.

Для каждого материала производители производят специальные пилы, которые отличаются по наклону зубов и по их частоте.

Например, древесина лучше режет пилу с большим зубом. Лист с небольшой выемкой с надрезом наверняка справится с листовым металлом. Особые рекомендации по выбору пил для лобзиков мы не дадим, потому что производитель по каждому из них указывает на рекомендуемый тип материала.

Основными техническими параметрами головоломки являются мощность двигателя, частота хода пильного диска и максимальная глубина резания (указаны для разных материалов).

Для моделей домашних хозяйств эти параметры находятся в следующих пределах:

  • Мощность от 400 до 900 Вт;
  • Частота перемещения (с возможностью плавной регулировки от 0 до 3000 об / мин);
  • Глубина резки (древесина. 45-80 мм, сталь от 4 до 20 мм).

Полезным вариантом головоломки является лазерная указка. Это помогает четко видеть направление разреза, когда линия маркировки скрыта под слоем опилок. При выборе электрической пилы обратите особое внимание на сопло, в котором фиксируется пила. Он должен обеспечить самый надежный зажим. В противном случае файл будет регулярно выходить из его слабых «объятий».

Оцените статью
Все о женской красоте